Pascal en Asie

Tcheou Ta-Kouan sur Khmerologie

2011-01-25T14:26:00.000-08:00

Je propose aux amateurs d’érudition s’intéressant à : l’Asie du Sud-Est, l’histoire du Cambodge, la diplomatie sino-cambodgienne, etc., d’aller lire le petit compte-rendu consacré aux Mémoires sur les Coutumes du Cambodge (《真腊风土记》) rédigées à la fin du XIIIème siècle par Tcheou Ta-Kouan (周达观) et traduites par Paul Pelliot. C’est ici.

Coup de gueule : Shanghai Airlines

2011-01-15T15:23:00.000-08:00

Les lectrices et lecteurs de Pascal en Asie qui suivent un peu mes pérégrinations savent que depuis un an maintenant, je me suis en partie délocalisé au Cambodge. « En partie » signifie que je me rends tout de même assez souvent en Chine, pour m’occuper de ma petite entreprise (je profite d’ailleurs de l’occasion pour faire un peu de pub, et vous inviter à aller visiter le site de Parallels Translation Office, ici, si vous avez jamais besoin de services de traduction de qualité).
Je suis donc régulièrement contraint et forcé d’emprunter les vols FM833 et FM834, qui vont et viennent de Phnom Penh à Shanghai et inversement. Les vols FM sont les vols de l’une des nombreuses compagnies aériennes chinoises : Shanghai Airlines.
Jusqu’à l’année dernière, Shanghai Airlines assurait quatre vols par semaine entre la mégalopole chinoise et la capitale cambodgienne. Mais, en signe de renforcement des liens entre les deux pays, les autorités ont imposé à la compagnie d’augmenter la fréquence de ses vols sur cette ligne, pour la porter à un vol quotidien. Excellente nouvelle, donc !
Oui, sauf que…
Me présentant le 21 décembre dernier à l’aéroport international de Shanghai Pudong, j’apprends que, faute d’un nombre suffisant de passagers, mon vol est annulé ! Nombre insuffisant de passagers ? En y pensant bien, il est vrai que les FM833 et 834 sont rarement bondés, l’augmentation de la fréquence des vols ne s’imposait donc pas vraiment. Ce ne serait d’ailleurs pas mon problème si je ne devais pas, à chaque fois que je prends un vol sur cette ligne, m’interroger pour savoir si ce vol décollera ou pas.
Je ne suis pas content, bien sûr : n’habitant pas Shanghai, il va me falloir passer la nuit à l’hôtel et prendre le vol du lendemain. Je suis d’autant moins content que l’annulation de ce vol a été décidée trois jours plus tôt, le vendredi précédent, et que la compagnie aérienne non seulement n’a pas été fichue de me prévenir au téléphone, mais n’a même pas eu la présence d’esprit de me signaler que le vol était annulé lorsque j’ai confirmé mon billet, ce même vendredi !
Le malheureux « responsable » de service est visiblement gêné, mais m’annonce que la compagnie prendra tous les frais en charge. Je me calme un peu… Le transport vers l’hôtel est assuré par la navette infâme de l’hôtel, et la Shanghai Airlines ne délègue personne pour accompagner les voyageurs jusqu’à l’hôtel (« Ils sont au courant ! », me rassure-t-on lorsque je proteste). Connaissant la Chine, je sens la mauvaise surprise.
En effet, en arrivant à l’hôtel, je comprends pourquoi Shanghai Airlines n’a voulu envoyer personne nous accompagner : la réception de l’hôtel nous annonce que les chambres sont à partager à deux, et que, pour le repas, nous ne disposons que d’un budget de 25 yuans (2,5 euros !), tout dépassement de budget étant à notre charge !
Le restaurant est assez mauvais, et 25 yuans, c’est le prix d’un plat de riz sauté. Même si vous êtes un acète accompli et que vous décidez de vous contenter de ce plat, les boissons et la serviette (de nombreux restaurants chinois imposent à leurs clients l’achat d’une serviette humide, sinon, vous n’avez qu’à vous essuyer la bouche avec les mains !) sont bien sûr à payer de votre poche.
L'hôtel (un hôtel de la chaîne Jinjiang) est passable : les chambres sont propres, mais spartiates. Et le service est « à la chinoise », donc inexistant !
On m’alloue une chambre avec vue sur l’aéroport : je profite donc du doux murmure des avions qui décollent et atterrissent à intervalles réguliers pendant toute la nuit ! Autant dire que je ne ferme pas l’œil de la nuit !
Furieux, je téléphone le lendemain matin au service client de Shanghai Airlines. Le préposé, visiblement blasé et indifférent, prend mon nom et mon numéro de téléphone, en me promettant une réponse dans les 15 jours. Autant dire que j’attends toujours cette réponse n’est pas venue !
Je consulte notre avocat, qui me dit que c’est la règle : en somme, les compagnies chinoises font ce qu’elles veulent. La règlementation chinoise ne leur impose pas d’accorder à leurs infortunés voyageurs la moindre indemnisation, ni même compensation ! Et comme Shanghai Airlines est la seule compagnie à relier directement Shanghai à Phnom-Penh, je devrai continuer à lui acheter mes billets pour me rendre en Chine !
À mon retour à Phnom Penh, je discute avec des amis chinois vivant au Cambodge. Eux ont la chance d’habiter à Shenzhen, près de Hong-Kong. Cela fait belle lurette qu’ils ont renoncé à prendre le vol chinois de Phnom Penh à Canton ! Quand ils le peuvent, ils évitent d’ailleurs comme la peste les compagnies chinoises. Ils préfèrent prendre le vol de la Cathay Pacific de Phnom Penh à Hong-Kong, puis prendre le train de Hong-Kong à Shenzhen.

Cuisine japonaise : Kaiseki

2011-01-15T15:21:00.000-08:00

À celles et ceux qui s’intéressent à la haute cuisine japonaise, je conseille la lecture du petit billet de présentation du « kaiseki » que je viens de publier sur Sinogastronomie. Cliquez ici.

Métro de Taipei

2010-12-25T02:37:00.000-08:00

Il y a quelques années encore, lorsque l’on se déplaçait à Taipei, on avait le choix entre le taxi et l’autobus, le plus simple étant bien sûr d’avoir recours à l’un de ces innombrables taxis jaunes, au coût relativement peu élevé (70 NTD, soit environ 1,8 euros au départ). Le bus est certes encore moins onéreux, mais il est parfois un peu difficile de s'orienter dans le méandre des lignes et des correspondances.
La décision de construire un métro à Taipei a été prise en mars 1986. Les travaux ont commencé en décembre 1988 et la première ligne (construite par Matra) a été inaugurée le 28 mars 1996. Aujourd’hui, le métro de Taipei (appelé à Taiwan 捷運 jiéyùn : littéralement « transport rapide », ou, en anglais, MRT, sigle de « Mass Rapid Transit ») compte neuf lignes, et permet de parcourir à prix réduit : le prix du « billet » est calculé à la distance parcourue, le billet de base, permettant de parcourir toute distance inférieure à 5 km, coûte 20 NTD (0,52 euros environ), le billet le plus cher, permettant de parcourir 31 kilomètres et plus, coûte à peine 65 NTD (1,68 euros environ). Il existe bien entendu des billets à la journée, et une carte magnétique multi-usages, appelée « youyouka » (悠游卡 yōuyóukǎ), utilisable dans le métro, mais aussi dans les autobus, et pour certains achats. La carte se recharge à volonté quand le crédit est sur le point de s’épuiser. Le support physique est consigné : on vous rembourse le prix de la carte physique lorsque vous la restituez.
Je mets le mot « billet » entre guillemets, car en fait de billet, il s’agit de jetons en plastique magnétisés, que l’on place devant la fenêtre idoine du portillon lorsque l’on entre, et que l’on insère dans une fente à la sortie, de sorte que les jetons sont recyclés.
Le métro de Taipei est superbe. Il est d’une propreté dont s’accommoderaient certainement très bien les usagers des métros parisien ou londonien. De plus, dès les débuts de ce métro, un règlement de discipline intérieur draconien a été mis en place, interdisant bien entendu de fumer dans l’enceinte du métro, mais aussi de consommer des boissons et de la nourriture dans les rames. Les usagers ont aussi été habitués dès les débuts à prendre de bonnes habitudes : sur les escaliers mécaniques, si vous souhaitez vous laisser porter par la machine, placez-vous à droite, et laissez la moitié gauche des escaliers libres pour permettre aux gens pressés d’escalader les marches de fer. Pas question non plus de s’agglutiner en troupeau désordonné devant les portes des rames: les files où il faut faire la queue et patienter pour laisser les autres usagers quitter les rames sont clairement marquées au sol, et personne n’oserait ne pas faire la queue en attendant patiemment son tour d’entrer, après avoir laissé descendre les voyageurs arrivés à destination. Et si vous ne respectez pas les règles de disciplines, il est à parier que vous serez très rapidement rappelé à l’ordre par les autres usagers, scandalisés !
Pour les déplacements en soirée, les femmes seules ayant peur d’une (assez improbable) mauvaise rencontre, ont pris l’habitude de monter dans des rames signalées à cet effet.
Taiwan ayant décidé depuis quelques années de faire un effort certain pour ce qui est du recyclage et de la protection de l’environnement, les poubelles du métro de Taipei sont réparties en poubelles servant à jeter les déchets recyclables et poubelles réservées aux déchets non recyclables. J’ai même remarqué lors de mon dernier passage des corbeilles réservées aux journaux et autres papiers usagers. Si vous êtes insouciant et ne respectez pas la consigne, il risque de vous en coûter une amende de 7500 NTD (près de 200 euros !).

La discipline de fer qui règne dans l’enceinte du métro de Taipei (dont certaines stations permettent même d’emporter son vélo avec soi) constitue un amusant contraste avec l’indiscipline générale qui règne dans les rues de la capitale taïwanaise. Et cette discipline est tellement entrée dans les mœurs que, lorsqu’un député a osé émettre l’idée que l’obligation de se placer à droite sur les escalateurs était bien futile, cela a soulevé un tollé général, et sorte que ledit député s’est bien gardé de persister dans ses déclarations sacrilèges !
Le métro de Taipei s’agrandit progressivement. Il compte aujourd’hui quelque neuf lignes, qui vous permettront de vous rendre dans de nombreux endroits de la capitale taïwanaise. Si vous voulez par exemple aller faire des emplettes ou aller vous faire une toile dans le quartier Xinyi (ou Hsinyi, 信義區 xìnyìqū), le quartier le plus en vogue de la ville, ou aller visiter la fameuse tour 101, ou encore visiter une exposition au Taipei World Trade Center, vous pourrez descendre à la station « Hôtel de Ville » (Taipei City Hall). Et n’ayez pas trop peur de vous perdre : les stations sont annoncées dans les rames à l’avance en chinois, taïwanais, hakka et anglais !
Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à consulter l’article consacré au métro de Taipei sur Wikipedia (ici, en chinois ; il y a également une version, non à jour, en français).

Chinoiseries administratives – 20 minutes tout compris

2010-12-22T19:23:00.000-08:00

D’habitude, je suis assez critique sur l’administration chinoise et ses méandres, mais là, je dois avouer que j’ai été très agréablement surpris !
Je vous explique : malgré mon déménagement à Phnom Penh, j’ai gardé ma petite entreprise de traduction en Chine, et je souhaite pouvoir à Suzhou de temps à autre pour veiller un peu au grain. Dès lors, pour éviter les aléas de demandes de visa à répétition, je souhaitais continuer à bénéficier du permis de séjour annuel auquel ma qualité de représentant légal de l’entreprise en question me donne droit.
En raison des difficultés surnuméraires imposées aux ressortissants français (probablement pour des raisons de basse politique) qui demandent depuis mai de cette année des visas pour la Chine, en raison également du fait que je ne me rends plus en Chine que de façon très épisodique et que je n’y réside donc plus, j’avais peur que l’on opposât des difficultés à ma demande de « sésame passe-frontières annuel ».
Prudent, j’avais demandé à ma très charmante petite assistante (Lina), de prendre des renseignements avant mon départ pour la Chine. Elle s’exécuta, et m’annonça la courte liste des documents à produire : passeport en cours de validité, deux photos, copie de la licence d’exploitation de la société, demande rédigée sur papier libre au nom de la société et certificat d’enregistrement de résidence temporaire au commissariat de mon domicile chinois. La demande devait en outre être présentée une semaine avant la date d’expiration du permis en cours.
Après ma petite excursion à Taïwan, je me présentai donc pile-poile une semaine avant l’échéance du permis qui orne mon passeport depuis près d’un an, le matin du 13 décembre.
Et c’est là que j’ai été impressionné : il m’a fallu exactement vingt minutes pour : récupérer le numéro de queue à la machine automatique, remplir la demande, présenter mes documents, payer les frais (900 yuan), remplir le formulaire pour faire traiter ma demande en urgence, payer les frais correspondants (300 yuan), et reprendre mon taxi.
J’ai récupéré mon passeport orné du nouveau permis de séjour le lendemain après-midi.
Par contraste, je me souviens en grinçant des dents de l’époque, lointaine il est vrai, où j’accompagnais des amis chinois pour les aider à accomplir les formalités équivalentes en France. Je me souviens de nombreuses d’heures de queue, de jeunes préposées hystériques qui hurlaient parce les demandeurs ne comprenaient pas ce qu’elles voulaient, des complications sans fin imposées… J’espère que la situation à changé, parce que le traitement réservé aux demandeurs, toutes catégories confondues, était proprement scandaleux.
En tout cas, pour être honnête, je dois avouer que, malgré tout ce que j’ai envie de reprocher au PCC et à ses sbires, là, j’ai vraiment été impressionné par leur efficacité !

Aéroport International de Taipei

2010-12-08T21:38:00.000-08:00

L’Aéroport International de Taipei, ou, plus les intimes, l’Aéroport Songshan (à ne pas confondre avec l’Aéroport International Tchiang Kai Shek, situé dans la très grande banlieue de Taipei, à Chungli, sur le territoire du district de Taoyuan), présente l’énorme avantage d’être situé dans la ville de Taipei. L’atterrissage est d’ailleurs assez impressionnant, puisqu’on a l’impression que l’on va atterrir sur le toit des immeubles !
Que l’on arrive à Taiwan ou qu’on quitte l’île, le fait d’avoir un vol à l’aéroport de Songshan permet d’économiser un temps appréciable (il faut en effet plus d’une heure pour aller de Taipei à l’aéroport Tchiang Kai-Shek). On peut même y accéder par le métro, dont l’entrée se trouve juste devant l’entrée de l’aéroport.
J’ai pour ma part emprunté un vol de et vers Shanghai. Il y a également des vols pour le Japon. Je ne connais pas les autres vols proposés à partir de ou vers Songshan.
L’aéroport est de taille réduite, ce qui permet aussi d’éviter, comme à l’aéroport Charles de Gaulle, à Paris, ou à l’aéroport de Pudong, à Shanghai, d’avoir à parcourir des kilomètres pour atteindre les guichets de l’immigration ou sa porte d’embarquement.
Autre avantage : un accès Internet sans fil gratuit est offert aux voyageurs. Il suffit de sélectionner le serveur SongShan Airport2F-1, on n’a même pas besoin de saisir un mot de passe. Pratique, puisque c’est grâce cet accès que je publie ce billet, in extremis, juste avant de passer de l’autre côté du GFW.
Fumeurs, attention : il n’y a pas de salon fumeur dans la salle d’embarquement. Faites donc le plein de nicotine avant de passer le contrôle de sécurité et l’immigration !

Shanghai – Taipei, vol direct

2010-12-04T00:29:00.000-08:00

Il y a quelques années, je partageais mon temps entre Suzhou et Taipei : un mois ici, un autre là. A l’époque, les vols directs n’existaient pas, et il fallait se lever aux aurores pour aller, selon que l’on voyageait vers l’Est ou inversement, prendre l’avion à l’aéroport de Hongqiao, à Shanghai, ou à l’aéroport Chiang Kai-Shek à Taoyuan, pour aller d’abord à Hong-Kong ou à Macao, faire une escale forcée, changer d’avion, et poursuivre son voyage jusqu’à sa destination finale. On y perdait une journée, et on dépensait à l’occasion des sommes astronomiques...
Il y a quelques années, les autorités des deux rives du détroit de Taiwan ont enfin fini par mettre une partie de leurs différences de côté et par soigner leur paranoïa, pour permettre aux avions civils de voler directement au-dessus dudit détroit, dans un sens et dans l’autre. On peut ainsi désormais prendre directement un avion à Beijing ou à Shanghai, et atterrir sans encombre à Taipei ou à Kaohsiung...
N’ayant plus eu l’occasion d’aller à Taiwan depuis cinq ans, je n’avais jamais pris l’un de ces vols. Mais, un ami taïwanais ayant finalement réussi à trouver son âme sœur, et devant par ailleurs m’occuper un peu de ma petite entreprise à Suzhou, j’ai quitté mon confortable cocon phnompenhois pour retourner en Chine, et, de là, me rendre à Taipei, pour une petite semaine de simili-vacances.
J’ai eu la chance de trouver une place sur l’un de ces vols qui partent, à Shanghai, de l’aéroport de Hongqiao, et non de celui de Pudong, situé dans les fins-fonds de la banlieue shanghaienne, pour arriver non pas à l’aéroport Chiang Kai-Shek, situé sur le territoire du district de Taoyuan, à une bonne heure de trajet en bus de la ville de Taipei, mais à celui de Songshan, qui est le plus vieux des deux aéroports de la capitale taïwanaise, mais qui présente le considérable avantage de se trouver en pleine ville.
Et voilà, après à peine deux heures de vol, après avoir eu à peine le temps de boucler ma ceinture de sécurité et d’avaler un déjeuner qui ne mérite pas d’être détaillé, j’ai quitté le pays de Mao pour arriver à Formose !

Suhou : Nouilles du fourneau noir

2010-12-02T18:50:00.000-08:00

Au risque de me répéter, ma conscience de gourmand insatiable ne me laisserait pas en paix si je ne parlais pas, une fois encore, d’un mets dont la dégustation est toujours placée en tête de mon planning lorsque je viens à Suzhou : les « nouilles du fourneau noir » (en chinois : 奥灶面 àozàomiàn), et en particulier celles du restaurant Weiji (伟记奥面馆 wěijì àomiànguǎn), qui se trouve à l’angle de la Baitadonglu et de la Yuanlinlu, à trois minutes à pied au sud du fameux jardin de la Forêt des Lions (狮子林 shīzilín).
Il s’agit d’un plat traditionnel de pâtes de farine de blé, longues comme « nos » spaghetti, plongées dans un bouillon. C’est le bouillon qui joue dans cette composition le rôle principal : préparé avec une foule d’ingrédients, lentement mijoté pendant de nombreuses heures, c’est le secret le mieux gardé par tous les restaurants de pâtes de Suzhou. Chaque restaurant a bien entendu sa recette particulière, et c’est ce bouillon qui conditionne la plus ou moins bonne réputation de l’établissement.
Ces pâtes sont servies au poids, la portion standard étant de trois « onces » (150 grammes), celle du travailleur de force de quatre, et celles de la frêle jeune fille ou du gourmand non affamé, de deux.
Lorsque l’on passe la commande au comptoir (qui vous délivre un « bon » que vous devrez ensuite porter au guichet de la cuisine où la préposée au service donnera les instructions idoines à la cuiseuse de nouilles), on précise le ou les accompagnements désirés : poitrine de porc cuite à l’étouffée, bœuf aux cinq parfums, champignons parfumés, filaments d’anguille frite, petits choux chinois, canard cuit à l’eau, œuf sur le plat... Les plus aventureux pourront essayer les abats divers et variés de canard (cœur, gésier, foie), les tripes de porc, voire la tête de canard.
Pour ma part, le tiercé gagnant se compose de : porc cuit à l’étouffée, petites crevettes décortiquées, et porc maigre émincé et sauté aux pointes de pousses de bambou. Mais vous pouvez vous contenter d’un seul accompagnement, trois étant apparemment le maximum que permet la bienséance.
Ma dégustation du 30 novembre 2009 m’a coûté la modique somme de 17 yuan...
Sachez pour l’anecdote que, en plus de bouillon traditionnel (appelé « soupe rouge » : 红汤 hóngtāng), existe un bouillon clair (« soupe blanche » : 白汤 báitāng). Mais un véritable amateur de nouilles à la suzhoulaise ne s’abaissera cependant jamais à faire résider ses nouilles dans une soupe blanche.
Les amateurs de gingembre pourront aussi commander une coupelle de filaments de gingembre, qui pourront être absorbés en même temps que les ingrédients.

Chine – Attention : vous êtes fiché !

2010-12-02T18:48:00.000-08:00

Je rentre juste du commissariat local où je m’étais rendu d’un pas alerte et assuré pour accomplir une formalité à laquelle tous les étrangers venant en Chine doivent de soumettre : l’enregistrement auprès des services de police !
Ne poussez pas de hauts cris : pour ma part, il ne me semble pas déplacé qu’un gouvernement souhaite garder un œil sur les étrangers qui résident sur son territoire. Il me semble d’ailleurs que les étrangers qui résident en France doivent également se soumettre à cette formalité, et faire connaître des services de police leur nouvelle adresse quand ils déménagent.
Ne soyez pas pris de sueurs froides a posteriori si vous êtes venu en Chine et que vous ne vous êtes pas rendu en personne au commissariat le plus proche pour déclarer votre présence : si vous avez logé à l’hôtel, c’est l’hôtel qui s’est normalement occupé des formalités ; si vous avez résidé chez des proches et que vous n’avez pas écopé d’une amende, c’est que vous avez eu de la chance et que vous étiez sur place pendant une période de « relâche » : comme souvent en Chine, les lois sont appliquées au coup par coup, selon les périodes et selon la pression exercée par leur hiérarchie sur les policiers qui font plus ou moins leur travail.
En dix ans de résidence en Chine, il m’est souvent arrivé « d’oublier » cette formalité, sans avoir jamais été sanctionné. Mais depuis que j’ai vu, il y a deux ans, un jeune stagiaire français faisant son stage dans une entreprise écoper d’une amende, je n’oublie plus !
Sachez donc que tout étranger pénétrant sur le territoire chinois doit déclarer, dans les 24 heures de son arrivée, sa présence. En cas d’absence de déclaration (on parle en chinois de 境外人员临时住宿登记 jìngwài rényuán zhùsù dēngjì : enregistrement de résidence temporaire des étrangers), vous vous exposez une amende dont le montant, à Suzhou, est de 50 RMB (5 euros) en cas de paiement immédiat, ou de 200 RMB (20 euros) si vous l’amende vous est signifiée et s’il vous est demandé d’aller la régler à la banque (je ne sais pas si le montant de l’amende est le même partout). Rien de bien dramatique donc. Cependant, il vous faudra aussi rédiger un document dans lequel vous devrez reconnaître votre méfait, en adoptant le ton humble de rigueur, et en vous engageant à ne plus recommencer.
Attention : vous devez renouveler la formalité à chaque fois que vous rentrez sur le territoire chinois, même si vous ne l’avez quitté que quelques jours.
Sachez aussi que pour bien des formalités (prolongation de visa, demande de permis de travail et de résidence, etc.), le récépissé de votre enregistrement vous sera demandé.
La gentille préposée qui a rempli aujourd’hui mon formulaire sur son ordinateur m’a expliqué que la fin de l’année était en général une période propice au renforcement des contrôles. Les policiers chinois sont peut-être soumis eux aussi aux chiffres, et peut-être ont-ils un quota annuel à respecter ?
Si vous êtes pointilleux et que le sujet de la légalité de cette formalité vous titille, je vous invite à aller voir ici (en chinois et en anglais), les articles de loi ayant trait à ce sujet. Notez que l’amende prévue est de 50 à 500 RMB !

Chine – le retour

2010-12-02T18:44:00.000-08:00

29 novembre 2010 - Me voici donc de retour en Chine pour quelques jours, après une absence de plus de trois mois, en escale avant de partir une semaine à Taiwan, puis de revenir en Chine pour renouveler mon permis de séjour (même si je ne séjourne plus en Chine, j’y ai encore ma petite entreprise, et il faut que je revienne de temps en temps veiller au grain...), avant de rentrer à PP vers le 20 décembre, juste à temps pour Noël.
Premières impressions ? L’aéroport de Pudong, à Shanghai, n’a pas changé : moderne, propre, immense. Mauvaise surprise : débarquement en bus, et non par une rampe qui nous permettrait d’arriver directement dans le terminal ! Bonne surprise : le bus nous dépose devant une entrée qui donne presque directement sur le hall de l’immigration. Pour une fois, donc, nous n’avons pas à parcourir les couloirs interminables pour traverser tout l’aéroport avant d’arriver essoufflés à la queue interminable qui ne manque jamais de se former devant les guichets des préposés à l’immigration.
Je comprends que ceux qui n’ont jamais mis les pieds en Chine et qui ne connaissent ce pays qu’à travers les miroirs déformants de la presse franchouillarde, ou qui pensent que la Chine vient juste de sortir de la révo-cu (entendez « la grande révolution culturelle prolétarienne », 1966-1976), soient impressionnés, voire pris de vertige en arrivant à Shanghai. Vu de l’extérieur, Pudong n’a en effet rien à envier à Charles de Gaulle, et les lieux sont même autrement plus impressionnants et majestueux que le « vieil » aéroport parisien.
Le vol FM824 de la Shanghai Airlines, qui relie Phnom Penh à Shanghai, était à l’heure (le fait est rarissime, il mérite donc d’être signalé !), et nous sommes donc apparemment le premier vol de la journée à arriver à Pudong, il n’y a donc presque pas de queue l’immigration. La préposée, pas très souriante (mais quand même plus aimable que les « portes de prison » qui accueillent le touriste étranger venu découvrir la France), vise mon passeport en deux minutes, et me voilà dans le hall des bagages. Ma valise arrive de suite, et le chauffeur que j’ai demandé qu’on m’envoie m’attend. Je somnole pendant le voyage en voiture jusqu’à Suzhou, en échangeant de temps en temps quelques mots avec Monsieur Zhang, mon chauffeur du jour...
En arrivant près de chez moi, je me rends compte que de nouveaux immeubles d’habitation sont en construction. Il n’y a pas vraiment besoin de logements (les appartements vides à Suzhou, comme dans toutes les villes chinoises, sont très, très nombreux), mais les promoteurs construisent tout de même, car ils savent qu’ils vendront à prix d’or les appartements que de petits « malins », voulant faire un bon coup immobilier, s’arracheront. Le chauffeur me dit que dans le quartier, le mètre carré se vend aux alentours de 10 000 RMB (1131,4 euros au cours de ce matin), alors que nous lorsque nous avons acheté notre petit duplex il y a quatre ans, nous avions à peine payé 3 500 RMB (395,92 euros, toujours au cours de ce matin) le même mètre carré. Il paraît que le « métro » (apparemment un VAL) va traverser le quartier, et que c’est pour cela que le prix des apparts continue de grimper. La bulle immobilière n’est donc pas prête de se dégonfler...
Je rentre chez nous. L’appartement est nickel ! Mais bon, je sais qu’Emilie a demandé à ses frères, qui logent dans l’appartement, de faire le ménage avant mon arrivée.
Internet fonctionne. Mieux qu’à Phnom Penh !
Mais comme on pouvait s’y attendre, Blogspot et Facebook sont inaccessibles. Mauvaise surprise : je n’arrive même pas à accéder à mes blogs sur Wordpress. Bienvenue au pays de la liberté d’information !
La suite... plus tard.
(Je profiterai de mon passage à Taiwan pour publier les billets que j’aurai écrits ici, vous excuserez, j’espère, le décalage...)

FCC, Phnom Penh

2010-10-15T21:42:00.000-07:00

Si vous voulez savoir pourquoi je ne recommande pas le restaurant du FCC de Phnom Penh, je vous invite à aller voir sur Khmerologie, ici.

Khemara Battambang I

2010-10-15T04:25:00.000-07:00

Si vous voulez savoir pourquoi c'est désormais sans restriction aucune que je recommande l'hôtel Khemara Battambang I (et non II, comme j'avais noté par erreur l'an dernier), je vous invite à aller lire le billet éponyme sur Khmerologie, ici.

Phare Ponleu Selpak

2010-10-15T04:23:00.000-07:00

Je conseille vivement aux amateurs de spectacles de cirques voyageant au Cambodge, à Battambang, d'aller voir le spectale de Phare Ponleu Selpak.
Pour en savoir un peu plus, voir le billet consacré à ce spectacle sur Khmerologie, ici.

Introduction à la cuisine cantonaise

2010-10-15T04:21:00.001-07:00

Pour les amateurs de gastronomie cantonaise, je signale un billet d'introduction à cette cuisine, l'une des plus célèbres de Chine, que je viens de publier sur Sinogastronomie.
C'est ici.

Restos : Yi Sang, Phnom Penh

2010-10-09T15:50:00.000-07:00

Pour les gastronomes nostalgiques ou amateurs de cuisine chinoise, et plus particulièrement de cuisine cantonaise, je conseille vivement le restaurant Yi Sang (en khmer យ៉ីសាង), à Phnom Penh.
Pour en savoir plus, je vous invite à aller consulter le billet que je consacre sur Sinogastronomie à ce lieu extrêmement dangereux pour votre ligne et pour votre bourse, ici.

Bananes cambodgiennes

2010-10-02T02:18:00.000-07:00

Sur Sinogastronomie et sur Khmerologie, deux autres articles apparentés consacrés à quelques variétés de bananes couramment utilisées au Cambodge. Les gourmands pourront aller ici, les linguistes, là.

Gâteaux de riz cambodgien

2010-10-01T04:07:00.000-07:00

Aujourd’hui sur Sinogastronomie et sur Khmerologie, deux articles apparentés sur les « ânsâm », gâteaux de riz glutineux cambodgiens traditionnels de la fête des morts.
Comme d’habitude, l’aspect gastronomique de ces gâteaux est à découvrir sur Sinogastronomie ; l’aspect linguistique, sur Khmerologie.

Fromages cambodgiens

2010-09-26T06:55:00.000-07:00

Si le sujet des fromages cambodgiens vous intéresse et que vous n’avez peur ni des titres racoleurs, ni de la publicité mensongère, je vous invite à lire le billet éponyme paru aujourd’hui sur Khmerologie.

Le Cambodge déménage…

2010-09-25T21:21:00.000-07:00

Me voici donc, avec ma petite famille, au Cambodge depuis plus de huit mois maintenant, et pas prêt d’en partir.
Souhaitant faire partager plus spécifiquement mes progrès en khmer et mes aventures dans ce pays, j’ai créé un nouveau blog, pompeusement appelé « Khmerologie », sur Wordpress. Ne vous laissez pas tromper par le titre pompeux, je ne me prends toujours pas au sérieux.
Tous les billets consacrés au Cambodge, dans tous les domaines (gastronomie, langue cambodgienne, vie quotidienne, bonnes adresses, liens utiles, bibliographie…) sont désormais disponibles sur Khmerologie. Je ne placerai plus sur « Pascal-en-Asie » que les billets consacrés à autre chose que le Cambodge, la langue chinoise (pour ce sujet, je vous renvoie à Sinoiseries, déménagé sur Wordpress) et la gastronomie asiatique (les gourmands pourront consulter Sinogastronomie, aussi déménagé sur Wordpress). Comme nous prévoyons d’aller nous promener sous peu ailleurs en Asie, Pascal-en-Asie continuera d’être alimenté.
Pas bégueule pour deux sous, je prévois quand même de mettre ici des liens vers les billets publiés sur mes autres blogs.
Au plaisir donc de vous rencontrer à nouveau, ici ou ailleurs…

Chinoiseries administratives : Volet 3

2010-08-15T00:06:00.000-07:00

Pour les fans des aventures de Léo, alias 孟磊, voici la suite...
(Les deux premiers épisodes de la saga sont disponibles respectivement ici, et ici.)
Pour résumer, et pour les raisons évoquées précédemment sur ce blog, notre petit dernier Léo avait quitté la Chine muni d’un laissez-passer à aller simple et usage unique, et s’était honteusement vu refuser un visa chinois par les services consulaires de l’Ambassade de la République Populaire de Chine auprès du Royaume du Cambodge. La solution, nous avait-on dit, était d’aller tenter de solliciter un visa auprès de la représentation diplomatique de ladite République Populaire de Chine en France.
Nous voici donc à la mi-juin 2010 au service des visas de l’Ambassade de France à Phnom-Penh, pour solliciter un visa pour Emilie, fière citoyenne de la Grande Chine et munie d’un passeport de ce pays, et non pour Léo, puisque ce dernier est armé depuis sa plus tendre enfance d’un passeport de la glorieuse République Française. Malgré une attente assez longue et désagréable à la porte du service des visas, dans la rue, sous le soleil et dans la chaleur moîte du mois de juin au Cambodge, c’est sans difficulté qu’Emilie obtient son visa de trois ans à entrées multiples, apparemment dû à tout conjoint de ressortissant de l’espace Shengen. Et c’est donc sans difficulté que nous prenons début juillet l’avion à Phnom-Penh pour nous rendre à Paris, via Bangkok, pour un séjour de deux semaines au pays du steak tartare, du vin de Bordeaux et des fromages à pâte molle.
Aucune difficulté non plus à l’arrivée à Paris, où les contrôles à l’immigration sont une simple formalité. Je me disais que cela ne pouvait pas durer, et que l’obtention d’un visa pour Léo allait être une autre paire de manches, d’autant plus qu'un contrôle renforcé et des conditions draconiennes semblent depuis peu être imposés aux demandeurs gaullois de visas chinois (voir ici).
Il semblerait en effet, d’après les informations glanées sur le web, confirmées plus tard par un placard apposé sur la devanture du service des visas de la République Populaire de Chine à Paris, qu'il devienne aussi difficile pour un descendant de Napoléon d’obtenir un visa pour le pays de Mao qu’inversement.
C’est donc avec une appréhension certaine que notre petite famille se rend aux Champs Elysées, pour aller déposer, les mains tremblantes, une demande auprès du service des visas de l’ambassade de Chine en France, situé désormais rue de Washington.
J’avais en mon fort intérieur préparé le discours le plus virulent, les arguments les plus idoines, et même, en dernier recours, les insultes chinoises les mieux choisies, pour appuyer la demande de visa de mon rejeton au cas où l’on nous ferait des difficultés.
Après avoir longuement patienté (les demandeurs de visa chinois sont légion et l’attente dans l’antichambre de la salle où sont alignés les guichets délivreurs du sésame est longue), nous voici donc devant la préposée cachée derrière son hygiaphone. Je laisse le soin à Emilie d’exposer la situation de son unique enfant, dans la langue maternelle de la préposée susmentionnée. Nous nous étions munis de tous les documents qui nous jugions utiles, mais n’avions ni billet d’avion aller-retour, ni certificat d’hébergement, ni attestation d’assurance internationale, ni certificat de travail ou attestation de revenus. Bref, aucune des pièces qui, selon les dernières instructions du Ministère chinois des Affaires étrangères, devaient être présentées pour tout Français à l’appui d’une demande de visa pour la Chine.
Autant vous dire que j’étais inquiet, et plutôt sceptique quant au résultat de notre sollicitation.
A ma grande surprise, la préposée semble se contenter du certificat de naissance du garnement et du livret de mariage sur lequel ma belle et douce Emilie et moi-même sommes en photo, en plus des passeports de l’intéressé et de sa génitrice. Prudent, je demande même à la préposée s’il est utile que je lui donne une copie de mon visa de résident (auquel j’ai droit puisque je suis le principal actionnaire et représentant légal d’une société de droit chnois, même si ladite société est minuscule). Pas la peine, me dit-elle.
L’absence de sourire sur son visage et son ton un peu sec me déplaisent, mais finalement, pas plus que le manque de sourire et le ton un peu sec dont me gratifierait n’importe quel agent de l’Etat français. Il me semble pas que ces manifestations doivent être interprétées comme étant des signes de mauvais augure.
Je garde donc pour moi mon discours, mes arguments et mes insultes, en me disant qu’ils pourraient me servir cinq jours plus tard, délai prévu pour l’obtention du visa, pour le cas où nous nous verrions opposer une fin de non recevoir.
C'est donc encore inquiet (un peu moins, cependant, je l’avoue) que je me présente à nouveau, escorté d'Emilie et de Léo, rue de Washington. Mes craintes étaient bien vaines : après paiement (obligatoirement par carte de crédit, qu’on se le dise) des frais du visa, nous voyons avec soulagement sur le passeport presque vierge du garçonnet figure le joli autocollant qui permettra au jeune homme de séjourner dans son pays natal pendant le mois que sa maman prévoit de passer auprès des siens !
C’est donc passé comme une lettre à la poste. Je m’en réjouis, et du coup mon ressentiment auprès des autorités administratives de l’Empire du Milieu s’apaise un peu.
Peut-être sera-t-il ravivé lorsque je voudrai demander pour le dernier de mes héritiers un titre officiel de séjour ? Ce sera certainement le sujet du quatrième volet de la saga...

Le bonheur tient à peu de choses

2010-06-12T18:50:00.001-07:00

Lors de mon dernier passage à La Marmite, j’exposai au patron des lieux, avec la plus grande amertume, les difficultés que j’avais à me procurer certains ingrédients indispensables à quelques plats français dont je régale ma douce moitié quand nous nous lassons un peu de la cuisine asiatique. En effet, malgré l’extrême diversité de la gastronomie cambodgienne en matière d’herbes et d’ingrédients divers, le laurier est absent des étals des marchés les mieux fournis, le thym est quant à lui rare, et le vinaigre balsamique fait cruellement défaut. Mes recherches incessantes ne m’avaient pas non plus permis de découvrir le fournisseur salvateur proposant des pignons de pin, indispensables à ma salade aux foies de volaille assaisonnée de ma vinaigrette secrète aux deux moutardes. A mon grand étonnement, il m’avait même été impossible de trouver du curcuma en poudre, entrant dans la composition du riz sauté à la hainanaise et dans celle d’une recette de cuisses de poulet sautées au curcuma proposée dans son blog par un cuisinier cambodgien et qui m’avait mis à la bouche.
Heureusement que l’épaule d’agneau agréablement accompagnée de flageolets était là pour faire passer le vide désagréable qui hante la cavité buccale de tout gourmand quand il lui manque ces petits riens qui transforment le manchon de poulet le plus banal en un souvenir gastronomique impérissable.
« D’où viennent-ils d’ailleurs, ces flageolets, s’il m’est permis de poser la question ? », demandai-je à l’aubergiste, en précisant, à titre de justification : « Les flageolets accompagnent magnifiquement les côtes de porc dans l’échine, salées de préférence avec du fleur de sel de Guérande, que je fais lentement revenir à la poêle dans un peu de matière grasse, les flageolets étant ensuite rapidement mis à chauffer dans la poêle où ont cuit les côtelettes... »
Malgré une hésitation visible, n’ayant pas le coeur à m’asséner un coup de plus, le tenancier lâcha du bout des lèvres le nom de sa source : « Thai Huot !
- Comment ? (son long séjour au Cambodge ne lui a pas encore permis d’atteindre la perfection en matière d’intonations asiatiques)
- Thai ... Huot, répéta-t-il en détachant bien les syllabes et en articulant.
- C’est le supermarché chinois qui se trouve sur le boulevard Monivong, à peu près la hauteur du marché central ?
- Oui, oui, c’est ça ! » s’empressa de préciser son épouse cambodgienne se mêlant opportunément à la conversation
Et dire que je suis passé cent fois devant ce supermarché dont le nom m’évoquait plus un établissement chinois dans lequel je prévoyais vaguement de faire une visite un jour où je serais en manque d’ingrédients pour confectionner tel ou tel plat chinois.
- « D’ailleurs », précisa l’aubergiste, « vous y trouverez aussi du vinaigre balsamique... et peut-être même des pignons de pin ».
Ces informations précieuses ne tombèrent pas dans l’oreille d’un sourd, et, dès le surlendemain, sur le chemin du retour d’une visite administrative à l’ambassade de France à Phnom-Penh, Emilie et moi-même fîmes une halte dans cet établissement.
Vinaigre balsamique, pignons de pin, feuilles de laurier, curcuma en poudre... tout y était, de même que jambon de bayonne, fromages, vins, terrines, pain frais... Le bonheur, en somme !
...
Mon banquier a dû bondir sur sa chaise quand il a vu arriver le relevé de carte de crédit émanant de ce commerce, dont il m’a été confirmé a posteriori qu’il était le lieu d’approvisionnement priviligié des Français gourmands exilés dans la capitale du petit royaume du Cambodge.
Thai Huot : 103-105, bd Monivong (près de la gare) / Tél. 023 724 623 - 023 884 622

Délocalisation

2010-03-30T16:27:00.000-07:00

J’ai quitté la Chine le 17 janvier dernier, après dix ans et deux jours passés dans l’Empire du Milieu, à Suzhou, pour me relocaliser un peu plus au Sud, sous des cieux qui me semblent plus cléments, dans le petit royaume du Cambodge, pays de l’amok, du prâhok et des temples-montagnes des anciens rois khmers.
Dix ans de Chine… En y repensant, même si partir est pour moi un vrai bonheur, la Chine m’a tout de même apporté beaucoup, sur des plans divers.
Du point de vue linguistique d’abord : mon niveau de chinois s’est très sensiblement élevé.
Du point de vue gastronomique ensuite : même si la colère que je nourris contre l’industrie chinoise de la restauration ne s’éteint pas, j’ai découvert des saveurs, des préparations, des produits qui sont largement dignes d’intérêt.
Du point de vue personnel enfin : en même temps que mon humble personne, je libère de la coupe des autorités chinoises une épouse et un petit bout de chou qui font mon bonheur.
Des regrets, alors ? Que nenni ! Je suis content de ne plus avoir à m’indigner que de loin de la façon d’agir du Pouêt-Cot-Cot, de ne plus avoir à m’accommoder de l’impolitesse, de l’incivilité, de l’arrogance grandissante de nombreux descendants du dragon, de ne plus avoir à rechercher des solutions plus ou moins efficaces pour accéder à certains sites de la Toile.
Le Cambodge me paraît beau, ses habitants souriants, sa nourriture excellente, sa langue passionnante, son climat à mon goût...
Ne serait-ce pas « tout nouveau tout beau » me demanderez-vous peut-être ? C’est possible. Dans dix ans peut-être, je rédigerai ici un billet pour médire du petit royaume et expliquer pourquoi j’ai décidé de me relocaliser en Thaïlande ou en Papouasie-Nouvelle Guinée.
En attendant, je profite de l’instant présent, et je me dis une nouvelle fois que je n’ai pas encore envie de rentrer, pas tout de suite...

Vingt-six jours, le temps qu’il faut pour faire un père célibataire

2010-03-27T01:45:00.000-07:00

Vingt-six jours, c’est le temps pendant lequel j’ai compris la signification exacte du proverbe chinois qui dit que, lorsque l’on trouve le temps long, on passe les journées comme s’il s’agissait d’années (度日如年 dùrì rúnián). En effet, la belle et douce Émilie nous a lâchement abandonnés, junior et moi, pour rentrer en Chine et mettre un peu d’ordre dans nos affaires avant de revenir s’installer définitivement au pays des temples montagnes, du palmier à sucre et de l’amok.
Cette absence contrainte, pour laquelle nous devons remercier la décision des autorités chinoises de ne pas accorder de visa à junior (pour les tenants et aboutissants de cette affaire, voir ici et ici), a fait de moi, à mon corps défendant, un père de famille célibataire, devant jongler entre dossiers de traduction, achats du quotidien, crèche, couches et biberons.
La perspective de passer un peu de temps en tête-à-tête avec le petit garnement plein de vie et de malice qu’est Léo m’avait à vrai dire un peu effrayée. J’avais imaginé le pire : crises de larmes incessantes, hurlements, perte de sommeil, refus de s’alimenter, yeux au bord de la cécité à force de pleurer, fugue… D’autant plus que le stratagème que nous avions imaginé de façon impromptue pour expliquer au petit Léo la raison du départ de sa très chère maman en pleine nuit (pour aller prendre son vol de 23 heures 55 pour Shanghai), était pour le moins fantaisiste : papa, en descendant une valise, avait aperçu sur le bord du fleuve un énorme serpent, que maman avait derechef décidé d’aller chasser, et si elle tardait à rentrer, c’était tout bonnement parce que ledit serpent était incroyablement rusé et déjouait tous les pièges qui lui étaient tendus.
Léo, d’ailleurs, n’a pas manqué de s’enquérir des derniers développements de la chasse au reptile lorsque, quelques jours plus tard, le visage de maman est apparu sur l’écran de l’ordinateur, par le biais du logiciel de messagerie instantanée : « 妈妈，大蛇抓到了吗？ » (Maman, tu l’as attrapé le gros serpent ?), avait-il demandé d’un ton irrité. Une autre fois, me voyant peut-être un peu abattu, , il avait voulu me consoler en me rappelant que « 妈妈去抓大蛇了！ » (Maman est allée attraper un gros serpent !).
Mais force a été de constater, au bout de trois ou quatre jours, qu’un enfant de cet âge peut s’habituer à tout ! Léo a en effet très vite compris que c’était désormais papa qu’il fallait appeler dans son sommeil pour avoir droit au biberon réparateur, que c’est sur ledit papa qu’il fallait compter pour le changement de couche, la préparation du cartable et le transport scolaire, et n’appelait plus maman que lorsqu’il avait un gros chagrin, essentiellement lorsque l’une de ses bêtises lui valait une claque sur les fesses.
L’absence d’Émilie a été l’occasion pour nous d’augmenter le « temps de travail » du petit : le nombre de demi-journées passées àà la crèche-maternelle française de la rue 21, Tchou-tchou , est passé de six à dix. Le marmot n’a pas bronché, et s’est en plus fait des copains et des copines parmi les enfants de l’association Pour un sourire d’enfant, qui viennent passer trois après-midi par semaine dans cet établissement.
Finies également les crises de larmes lors du lâcher du diablotin dans la cour de l’école le matin : avec un peu de réticence au début, il a finalement accepter de relâcher son étreinte sur la main paternelle, à laquelle il se cramponnait comme s’il s’agissait de la seule bouée de sauvetage disponible au milieu d’une mer déchaînée, pour me lancer un triste « Au revoir papa, à tout à l’heure... », avant de me voir tourner le dos pour enfourcher le tuk-tuk qui nous avait amenés et m’emportait pour la journée vers mes mystérieuses activités d’adulte. Les choses ont tellement bien évolué, que c’est désormais en courant qu’il passe le portail de l’école en criant un retentissant « Bonjour » à l’adresse des personnes se trouvant déjà sur le site, pour se précipiter dans la salle de classe y déposer son cartable, et que ce n’est que grâce à l’aimable insistance de ses jolies maîtresses qu’il daigne se retourner pour me gratifier d’un « au revoir » marmonné à la hâte et d’un petit signe nonchalant de la main. Il arrive même parfois qu’il faille employer la manière forte pour lui faire quitter ses maîtresses et ses copines (il préfère apparemment, et de loin, la compagnie féminine – ne lui en voulez pas, c’est visiblement une maladie héréditaire) et le faire rentrer au domicile familial.
Après moultes essais infructueux, j’ai même réussi à mettre au point la technique de shampooinage parfaite, qui permet de nettoyer sa petite tignasse sans inonder son visage et ses yeux de savon, et de lui faire accepter sans trop de difficultés la douche quotidienne.
J’ai découvert aussi avec lui les longues promenades vespérales, se tenant habituellement après le retour de l’école et la fin des émissions de TiVi 5, et le dîner, promenades à l’occasion desquelles j’exhibe fièrement le dernier avatar de ma progéniture aux yeux ébahis des habitants du quartier de Chroy Changva (ជ្រោយចង្វា), sur la rive orientale du fleuve Tonlé Sap (et non du Mékong, comme je l’ai prétendu par ignorance géographique dans des billets précédents). Cela a été l’occasion pour moi de faire un peu d’exercice physique en même temps que quelques rencontres, et d’essayer d’améliorer mon khmer en bavardant avec la petite jeune fille dans la boutique de laquelle nous nous approvisionnons en eau, en bière (pour moi) et en soda (pour le môme).
Finalement, la maman absente est rentrée au bercail hier soir. Cela a été l’occasion pour moi de réserver à Léo une suprise de taille : j’ai en effet expliqué que nous allions, en pleine nuit, admirer les gros avions à l’aéroport, si bien que le petit s’attendait à beaucoup de choses, mais pas à voir sa maman sortir de l’aéroport. Il en est d’ailleurs resté baba, incapable de gazouiller comme il le fait d’habitude, blotti contre le sein maternel, un sourire béat aux lèvres, pendant toute la durée du trajet du retour à la maison.
Quant au gros serpent, rassurez-vous : maman l’a attrapé, mais plutôt que nous le servir à dîner, elle a décidé de le laisser dans un zoo. Peut-être irons un jour lui faire une petite visite, avons-nous d’ailleurs promis au gamin.

Censure chinoise : Google jette l’éponge

2010-03-23T16:24:00.000-07:00

On apprend hier que Google prend la décision de ne plus filtrer son contenu comme l’exigent les autorités et la loi chinoises, et de déménager son serveur de recherche à Hong-Kong…
Cette décision de Google, prématurément annoncée en début d’année, avait fait des ramous et ému nombre de medias occidentaux. Qu’en dire aujourd’hui ?
Il faut tout d’abord savoir qu’en Chine, le premier moteur de recherche Internet n’est pas Google, mais son avatar local, Baidu (www.baidu.com). Le fait que ce site soit à la botte de la propagande du Pouêt-Cot-Cot et les révélations récurrentes sur les pratiques douteuses du moteur de recherche local n’y font rien, les Chinois, par nationalisme peut-être, continuent à préférer Baidu.
Les mauvaises langues diront que Google, dont l’implantation en Chine n’est pas un succès, cherche à sortir du guépier chinois la tête haute, en redorant aussi un peu son blason après les critiques dont il a fait l’objet pour avoir livré aux autorités chinoises, conformément à la loi locale, des informations compromettantes sur des Internautes trop critiques à l’égard du régime.
Mais c’est peut-être aussi une réaction saine à l’environnement chinois qui, malgré les protestations des autorités compétentes, est en train de se détériorer lentement et sûrement. Je veux parler ici de la remise en question de la politique d’ouverture vers l’étranger. Malgré ce qu’en posent les optimistes, il me semble en effet que la Chine est en train de se refermer sur elle-même. Le régime profite du regain de nationalisme de sa population, qui n’est certes pas convaincue par un parti unique qui règne sans partage depuis plus de soixante ans, mais qui veut être fière de son pays, et qui réagit vivement aux critiques, même si elles sont parfois fondées, que l’Occident exprime envers son pays.
Pour ma part, je soutiens cette decision de Google. Il me semblerait judicieux de durcir un peu le ton envers les autorités chinoises, qui ne jouent pas franc jeu. Le fameux slogan « un pays, deux systèmes » (一国两制), qui sert à designer le régime special appliqué à Macao et à Hong-Kong, qui jouissent d’une autonomie et de libertés beaucoup plus grandes que le reste de la Chine, pourrait être facilement détourné pour s’appliquer intra muros, aux entreprises étrangères qui sont en théorie soumises aux mêmes lois que les entreprises locales : la rigueur de la loi s’applique sans fléchir aux sociétés étrangères qui apportent en Chine capitaux et savoir-faire, tandis qu’elle s’applique de façon plus « souple », dirons-nous, aux entreprises locales qui se jouent sans vergogne des dispositions légales sur le travail, entre autres.
Je viens de passer dix ans en Chine, et si j’en retiens quelque chose, c’est que, si l’on veut se faire respecter par ce pays, il faut faire preuve de fermeté. Un proverbe chinois dit que l’on a peur des forts et que l’on abuse des faibles (欺软怕硬 qī ruǎn pà yìng). Cessons donc d’êtres faibles !

Chinoiseries administratives – bis repetita non placent

2010-02-26T03:18:00.000-08:00

La suite des aventures de Léo, alias 孟磊...
Émilie, fière maman de Léo et épouse vénérée de mézigues, prévoyait dès le début de rentrer en Chine début mars pour liquider notre patrimoine local avant de s’installer au pays des temples d’Angkor. Nous y sommes.
Chinoise, patriote et détentrice du passeport idoine, pas de souci pour elle pour pénétrer sur le territoire de la très glorieuse République Populaire de Chine. Pour ma part, ma qualité de représentant légal de ma petite agence de traduction me donne droit à un visa de séjour d’un an, donc pas de souci non plus. Reste le petit Léo qui, rappelons-nous en, a quitté la Chine Chinois et pénétré au Cambodge Français.
Armés de son passeport à peine usagé, nous nous présentons au service des visas de l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Royaume du Cambodge à Phnom-Penh, pour lui faire établir le visa (visa familial d’un an à entrées multiples pour nous simplifier la vie, prévoyons-nous), pour nous entendre dire : « Ah bon, vous voulez un visa pour votre fils ! Mais dites-moi, où donc est le visa de sortie du jeune homme, puisque ledit jeune homme vient de Chine ! »
« Il n’a pas de visa de sortie sur son passeport français parce qu’il a quitté la Chine avec un laissez-passer que les autorités de votre magnifique pays ont eu l’infinie bonté de lui délivrer ! »
« Ah ! Mais ça change tout ! Vous le considérez peut-être comme Français, mais il est Chinois ! Pour devenir Français à part entière, il faut qu’il se rende à l’ambassade de Chine du pays qui veut bien le prendre sous l’aile de sa nationalité pour déclarer en bonne et due forme qu’il renonce (quelle honte !, soit dit entre nous) à la glorieuse nationalité chinoise, alors seulement il pourra humblement solliciter un visa pour pénétrer sur le sol de la mère-patrie qu’il a osé bafouer, et on verra si on le lui octroie, ce visa ! »
« Bon, ben, », proposons-nous tête basse, « on va rentrer en Chine avec son laissez-passer alors ? »
« Que nenni ! Ledit laissez-passer est à sens et à usage unique ! Il l’autorise à quitter la Chine, mais pas à y rentrer ! »
Résumons : pour les autorités chinoises, Léo est de nationalité chinoise, mais n’a pas le droit de rentrer dans son pays. Logique ! Il est porteur d’un passeport français, il est donc reconnu comme français par le Cambodge, la France, et le reste du monde, mais pas par les autorités chinoises, puisque la Chine ne reconnaît pas la double nationalité et qu’il est chinois ! Logique !
Nous devrons donc, si nous voulons que Léo rentre en Chine voir ses grands-parents maternels ou vivre avec moi qui dois rentrer en Chine pour exploiter la société de droit chinois que j’y ai créée, que nous rentrions en France pour lui faire déclarer qu’il abandonne la nationalité chinoise et solliciter pour lui un passeport.
Je soupçonne que l'ambassade de Chine en France n’acceptera pas que je fasse seul cette déclaration, il faudra donc qu’Émilie (furieuse contre le Pouêt-Cot-Cot en l’occurence) vienne avec moi. Il faudra donc demander pour elle un visa pour la France...
Je vous raconterai la suite de nos aventures sino-administratives lorsqu’elle se dérouleront.
En attendant, mon fils de deux ans et demi et moi-même allons passer quelque temps en tête-à-tête à Phnom Penh, et je retournerai en Chine gérer mon entreprise quand Émilie reviendra au Cambodge, où elle passera à son tour un peu de temps en tête-à-tête avec le garnement....

Léo sur le terre-plein central d'Angkor Vat

La femme idéale

2010-02-22T03:31:00.000-08:00

J’apprends aujourd’hui que Jin Yong, pour construire le personnage de Xiaolongnü dans son Shendiao Xialü, a eu pour égérie Xia Meng ! Vous imaginez sans peine le choc émotionnel que cela a pu provoquer chez moi !
Enfin, vous n’imaginez peut-être pas, finalement, si vous n’êtes pas comme moi un inconditionnel de Jin Yong. Alors plantons un peu le décor...
Jin Yong (金庸) est LE romancier chinois contemporain le plus lu, le plus connu et le plus incontesté aujourd'hui en Chine, que ce soit en Chine continentale, à Hong-Kong ou à Taiwan.
Si vous avez suivi les cours de littérature chinoise moderne aux Langues’O ou dans quelque autre vénérable institution du genre, vous serez peut-être étonné de cette affirmation péremptoire, car le nom de cet auteur n’aura probablement jamais été mentionné pendant les longues séances pendant lesquelles vous vous serez échiné à comprendre le sens caché de l’oeuvre d’un Lu Xun, d’un Mao Dun, ou d’une Bing Xin. Ou peut-être me demanderez-vous pourquoi calors ’est Gao Xingjian qui s’est vu décerner le Nobel de littérature en 2000, et non Jin Yong ?
Les raisons m’en semblent simplissimes. Tout d’abord, Jin Yong est auteur de romans populaires, et il est bien connu que la littérature populaire, qu’elle soit écrite à Pékin, à Paris, à New-York ou à Londres, est trop populaire, justement, pour être reconnue à la vraie valeur qui est parfois la sienne par les critiques de tout poil. Jin Yong non seulement écrit des romans populaires, mais en plus il s’agit de romans de kungfu (de cape et d’épée à la sauce de soja, si vous préférez), genre des plus douteux, et qui compte effectivement un nombre impressionnant d’opercules dont les pages ne seraient même pas dignes de me dépanner un jour de pénurie de papier hygiénique. De surcroît, Jin Yong est hongkongais, et il est bien connu, n’est-ce pas, que tout ce qui vient de Hong-Kong ne peut être que superficiel et sans véritable valeur. Il n’empêche qu’il ne vient à l’idée de personne de critiquer Jin Yong sur la qualité de sa langue ou sur les qualités littéraires de son oeuvre, et que de nombreux exégètes en herbe usent leurs stylos à commentaire l’oeuvre. D’autant plus que Monsieur Louis Cha (查良镛) (Jin Yong n’est que son nom de plume martiale) est par ailleurs un intellectiuel chinois des plus sérieux. Cependant, si vous en avez l’occasion, faites l’expérience : parlez de Jin Yong à votre prof de littérature chinoise moderne. S’il est français, il y a de fortes chances qu’il vous regarde avec de gros yeux en vous demandant de qui il s’agit. S’il est chinois, il se contentera probablement de vous adresser en guise de réponse une moue de dégoût.
Qu’importe ! Je reste campé sur mes positions, et je soutiens mordicus que Jin Yong est l’un des plus grands écrivains chinois contemporains.
Parmi la petite quinzaine de romans de cape et d’épée de cet auteur, mes préférés sont, dans le désordre : Ludingji (鹿鼎记), Xiaoao jianghu (笑傲江湖), Tianlong babu (天龙八部) et celui qui est le prétexte à ce billet : Shendiao xialü (神雕侠侣).
Je ne vous raconterai rien de l’intrigue, na ! Vous n’avez qu’à apprendre le chinois et à lire le roman dans le texte. En revanche, je vous parlerai de l’héroïne du roman Xiaolongnü 小龙女, littéralement « la petite fille dragon », alias Long guniang 龙姑娘, « Mademoiselle Long » (car Long 龙 est en effet son patronyme).
Quand, dans le roman, on fait sa connaissance alors qu’elle a une quinzaine d’années. Elle recueille presque par hasard et un peu sous la contrainte, Yang Guo 杨过, le personnage principal du roman, qui deviendra son compagnon et qui, eventually dirait-on de l’autre côté de la Manche ou de l’Atlantique, atteindra un niveau de maîtrise des arts de combat dépassant même celui de Guo Jing 郭靖, le personnage principal du Shediao yingxiongzhuan (射雕英雄传), que j’ajoute au passage à la liste de mes romans jiniens préférés. Xiaolongnü est douce, d’une beauté irréelle, toujours vêtue de blanc, experte en arts martiaux, amoureuse fidèle et ingénieuse. Elle soutient son Yang Guo 杨过 dans l’épreuve, l’initie aux techniques martiales les plus obscures. Après une séparation de plus de dix ans, les héros se retrouvent pour ne plus se quitter. On apprend seulement plus tard, au hasard d’une scène du Tianlong babu, qu’ils auront une fille, qui aura hérité du talent de son père et de la beauté de sa mère.
Les inconditionnels du roman, comme moi, vouent un culte irraisonné à cette jeune femme. Quand on me demande qui est mon idéal féminin, c’est sans réfléchir et sans hésiter que je lance le nom de Xiaolongnü. À chaque fois qu’est annoncé le tournage d’une version cinématographique du roman (il y en a déjà eu 14 entre 1960 et 2004, excusez du peu !), tous les fans s’interrogent sur le nom de l’actrice à laquelle le rôle sera confié, et tous les fans sont inconditionnellement déçus, car aucun des avatars n’a jamais été et ne sera jamais à la hauteur de l’image mentale que chacun d’entre nous s’est formée de son héroïne à chaque nouvelle lecture du roman (que je suis en train de lire pour la quatrième fois en ce moment).
Vous comprenez mieux mon émotion, maintenant ?
Mais assez de suspens, voici la photo de Mademoiselle Xia Meng 夏梦, égérie hongkongaise de Jin Yong. Comme il fallait s’y attendre, Mademoiselle Xia fait bien pâle figure par rapport à ma Xiaolongnü rêvée. Mais comme sa famille est originaire de Suzhou, disons que je lui pardonne à demi. (J'ai piqué la photo ici. Vous verrez sur ce lien d'autres photos de l'actrice, dont une en compagnie de Jin Yong.)

Mots d’enfants : les papayes et les « mamayes »

2010-02-20T23:16:00.001-08:00

En Chine, le petit Léo entend parler chinois toute la journée, et c’est bien sûr dans cette langue qu’il communique avec sa maman et, à mon grand désespoir, avec moi aussi.
Pour le « forcer » un peu à apprendre le français, j’entretiens sur mon ordinateur une collection de photos : animaux divers, voitures, trains, avions, légumes et fruits. Le jeu auquel nous jouons presque tous les jours consiste à retrouver le nom de ce que l’on voit sur la photo.
Quand il y a un couple de chiens, par exemple, il y a bien entendu le papa chien et la maman chien.
C’est probablement la raison pour laquelle le petit monstre, quand il voit, dans la série « fruits », la photo montrant deux papayes, soutient mordicus qu’il s’agit d’une papaye et d’une « mamaye » ! « Mdr », comme dirait Benjamine, la grande soeur.
À vous de juger :

On peut être moine et avoir l’esprit joueur...

2010-02-02T02:13:00.000-08:00

Les moines sont omniprésents au Cambodge, et vous aurez probablement eu l’occasion de voir de nombreuses photos de moines vêtus d’orange et abrités sous un parasol de la même couleur, marchant à la file indienne en tenant leur bol à aumônes sous leur robe...
Titillé par un « teuk, teuk » incessant à l’extérieur, je jette un coup d’oeil de la fenêtre du premier étage où se trouve notre petit deux pièces, pour découvrir quatre ou cinq jeunes moines de la pagode voisine (Wat Puthi Yaram វត្តពោធិយារាម) jouer à une sorte de jeu de volant dont j’ai oublié le nom (il s’agit de maintenir en l’air un volant en le faisant monter en l’air à coups de pieds).
C’est la couleur des sous-vêtements monastiques qui m’a amusée en premier... assortie à celle des robes et des parasols !
(Bien entendu, loin de moi l’idée de vouloir manquer de respect à ces jeunes moines.)

Deux semaines à Phnom-Penh

2010-01-30T14:46:00.000-08:00

Cela fait donc deux semaines aujourd’hui que notre petite famille est à Phnom-Penh. Deux semaines seulement, mais nous avons déjà pris quelques repères.
Nous avons inscrit Léo à une maternelle française, Tchou-tchou. Il s’agit d’une part qu’il ne soit pas toute la journée dans nos pattes, et d’autre part qu’il sache qu’il existe une vie en-dehors de la maison et qu’il soit avec d’autres enfants. L’avantage aussi est qu’il est obligé de parler français, puisque personne ne parle chinois.
Il a un peu de mal à se faire comprendre de ses maîtresses, mais il a fait des progrès notables en français, et le chinois n’est plus forcément sa langue automatique quand il s’exprime (ce qu’il fait sans discontinuer). Je suis sûr qu’il apprendra le cambodgien, mais pour l’instant, tout ce qu’il sait dire dans cette langue, c’est « âkun » (merci).
Nous avons loué un petit appartement de deux pièces sur la rive est du fleuve. C’est un appart-hôtel, et le loyer (300 dollars par mois) est relativement modéré, mais le choix n’est pas très judicieux : nous sommes un peu loin de tout (il faut prendre un bac pour se rendre en ville, ou faire un large détour par le pont japonais), et l’éloignement par rapport à l’école du petit monstre fait exploser notre budget transports. Nous chercherons probablement un autre nid une fois le contrat de location en cours (deux mois) arrivé à son terme.
Le lieu où nous habitons a cependant l’avantage d’être situé à une dizaine de minutes à pieds de « Kids Cool », petit parc d’attraction pour les enfants à partir de 18 mois, que Léo a adopté dès sa première visite. Immense toboggan qui atterrit dans un petit bassin dont le garnement a fait sa piscine, petit terrain de foot sur gazon synthétique, mur d’escalade, salles de jeux diverses... Il y a une foule d’animatrices et d’animateurs qui s’occupent des enfants et les parents peuvent se relaxer. Il y a même un accès Internet par wifi ! Dix dollars par enfant pour la journée, gratuit pour les parents accompagnants leurs bambins. Dimanche dernier, après cinq heures de jeux divers et variés, Léo ne voulait toujours pas rentrer à la maison. Nous prévoyons de renouveler l’expérience aujourd’hui.
En attendant la suite de nos aventures, voici une petite photo de l’une des toutes premières créations artistiques dudit petit monstre, réalisée sous la direction d’une animatrice de Kids Cool...

Chinoiseries administratives

2010-01-20T04:05:00.000-08:00

Pascal-en-Asie est remis sur les rails, ce qui signifie donc que j’ai de nouveau accès à Blogger, donc que je suis hors de Chine... et que la censure en Chine n’est pas un vain mot... Passons !

Emilie, Léo et moi sommes en effet arrivés à Phnom-Penh dimanche dernier, 17 janvier 2010. Notre séjour cambodgien devrait se prolonger jusqu’au 10 avril environ, j’aurai donc l’occasion de vous parler amplement du Cambodge.

Mais avant cela, un petit billet sur les « difficultés » que nous avons eues à faire sortir Léo de Chine.

Léo est né de l’union illégitime de mézigues et d'Emilie, alias Qi Hailan, chinoise de souche, brillant par sa beauté, son intelligence... et son mauvais caractère. Je dis illégitime, car à l’époque où Léo est né, nous n’étions pas encore mariés. Cela signifiait que Léo ne pouvait pas être déclaré à l’état-civil chinois. Cela m’importait peu, puisque de toutes façons je voulais lui faire obtenir un passeport français, ce qui fut fait sans problème en déclarant sa naissance au Consulat général de France à Shanghai. (Les adeptes de l’illégimité en matière matrimoniale doivent cependant se préparer, car la déclaration n’est possible que dans les 30 jours suivant la naissance du bambin, et nécessite la production de documents administratifs divers. Allez voir sur le site du Consulat général de France à Shanghai, vous y trouverez les infos idoines.)

Bref, Léo a obtenu rapidement son passeport français, et Emilie et moi avons finalement temps convolé en justes noces...

Léo a passé un peu plus de deux années insouciantes à Suzhou, à grandir, se forger un caractère, faire des caprices et apprendre : 1. à parler chinois avec maman ; 2. à apprendre le français un peu avec papa, et beaucoup avec les DVD de Tro-tro, de Petit Ours Brun et des Télétubbies (muni d’un passeport français et toujours démuni d’état-civil chinois, puisqu’il n'est pas possible de « rattraper le coup » et de faire inscrire l’enfant à l’état-civil une fois la situation maritale des parents régularisée).

Tout aurait continué à se dérouler dans le flou artistique le plus complet en matière d’état-civil pendant de nombreuses années si nous n’avions décidé de nous rendre au Cambodge, en vue d’une installation possible (prochaine, probable).

Il fallait donc faire sortir Léo de Chine ! Il a bien un passeport français, mais pas de visa d’entrée, donc refoulement certain à l’immigration chinoise. J’appelle mon « copain » de bureau en charge des affaires étrangères au sein de la direction de la sécurité publique (on dirait chez nous, le bureau de étrangers de la préfecture de police, ou quelque chose d’approchant), qui, après avoir entendu l’exposé de notre situation m’explique que, nenni, l’enfant étant né en Chine, et de surcroît de mère chinoise, il est considéré par la loi chinoise comme étant de nationalité chinoise, donc r.à.f de son passport français. Dis en termes plus choisi, son passeport français n’a aucune valeur, les autorités chinoises ne veulent d’ailleurs même pas l’entrevoir. Pour sortir de Chine, il faut lui faire établir le laisser-passer qui lui permettra de quitter l'Empire du Milieu.

Munis de la documentations idoine, nous nous présentons devant la guichetière du bureau de la sécurité publique, qui exige de connaître le nom chinois de l’enfant (« Il est chinois, il a donc un nom chinois, normal, non ? »). Léo est donc derechef baptisé Meng Lei 孟磊.

C’est ce nom qui est porté son laissez-passer, et c’est ce nom qui devra donc être utilisé sur son billet d’avion !
Nous prenons donc un billet aller simple Shanghai-Phnom Penh (TRÈS CHER), demandons pour Léo un visa auprès du Consulat du Royaume du Cambodge à Shanghai, et débarquons à Phnom Penh sans encombres... ou presque, puisque la valise d’Émilie est perdue, mais il ne s’agit là que d’un détail...

J'ai l'honneur de vous présenter Léo, alias 孟磊

Cambodge Soir Hebdo : peut mieux faire !

2009-11-19T00:04:00.000-08:00

Cambodge Soir Hebdo est le journal francophone du Cambodge. A ce titre, le journal est louable.
Mais Cambodge Soir Hebdo m’agace, et cela à plusieurs titres :
Tout d'abord, lorsque je suis en Chine, j'essaie souvent d’accéder à la version en ligne du journal, le plus souvent sans succès. Cela dit, la faute n’en revient peut-être pas au journal, mais plutôt à l’Internet chinois. J’ai donc voulu m’abonner à la version électronique, mais mon mail est resté sans réponse, perdu sans doute parmi les milliers de demandes d’abonnement adressées quotidiennement à la rédaction ?
Le prix relativement exhorbitant (10 000 riels, soit 2,5 USD !) du journal est également agaçant. A titre de comparaison, le Phnom Penh Post, premier quotidien en langue étrangère du Cambodge, se vend à 2500 riels, et le Cambodia Daily à 1200 riels, pour des contenus rédactionnels autrement plus étoffés que le CSH !
M’agace aussi l’impression de « déjà vu ». Si l’on excepte un nombre limité d’articles originaux (par exemple un dossier sur les S’aoch, minorité ethnique du Cambodge, dans le numéro 107 du 12 novembre), et quelques articles que je qualifierais de franco-franchouillards (par exemple, dans le même numéro, l’article « Professionnalisme cathodique » consacré à Seng Vimean Rachna, présentatrice de télévision d’une émission bilingue) et dont je me passerais bien, j’ai l’impression de ne lire que des traductions, parfois de piètre qualité d’ailleurs, d’articles déjà parus dans dans la presse anglophone du Cambodge.
Mais surtout, m’agace le manque de professionnalisme de la rédaction : des textes parfois navrants de niaiserie (dans le sous-titre de l’article consacré à Seng Vimean Rachna, je lis « ...cette jeune femme n’a peut-être pas la peau blanchie et n’est pas aussi séduisante que ses consoeurs, mais ses émissions n’en sont pas moins intéressantes. »), des fautes d’othographe et des coquilles qui émaillent les pages de l’hebdo (dans le même numéro, dans un article consacré au Geres, je lis « les revus (revenus) de ce crédit sont ensuite réinvestient (réinvestis) pour le développement futur... », deux fautes dans la même phrase, bravo !) et une syntaxe pour le moins hésitante (encore dans le numéro 107, dans l’article consacré à une zone économique, je lis « le nom de ces possibles investisseurs potentiels... »)...
La presse francophone au Cambodge mérite mieux que ça, scrogneuneu !

Cuisine cambodgienne : Les nems !

2009-11-15T04:16:00.000-08:00

(Nota : Je reproduis ici un billet publié sur le site que je consacre à la cuisine asiatique, Sinogastronomie.)
Jusqu’à il y a peu de temps, je croyais que les nem étaient un mets spécifiquement vietnamiens. Lorsqu’on me parlait de nems, je pensais à ces rouleaux de pâte de riz farcis d’un mélange de viande et de différents légumes, frits, servis avec sauce dans la composition de laquelle entrent, entre autres choses, de la sauce de poisson, des carottes râpées, des arachides écrasées.
J’avais eu un doute il y a plusieurs années, quand un ami vietnamien m’expliquait que pour lui, les nems étaient de petites boulettes de viande compactes, enveloppées dans une feuille.
Aussi ma surprise a-t-elle été grande lorsque j’ai lu, dans le Phnom-Penh Post, quotidien cambodgien en langue anglaise, un article consacré à une petite entreprise de la province de Battambang, produisant des nems vendus dans l’ensemble du Cambodge. La prononciation cambodgienne n’est pas « nem », mais plutôt « naèm » (ណែម). Il s’agit effectivement de boulettes compactes pouvant être fabriquées à partir de diverses chairs (poisson, crevettes, porc, etc.), de forme presque ovoïde, prosaïquement enveloppées dans de petits sachets en plastique fermés à l’aide d’une ligature en fil synthétique.
J'ai eu l’occasion d’acheter des « nems » dans les supermarchés, et dans la rue. L’emballage indique que ces boulettes contiennent : du poisson, du sel, de l’ail, du piment et du galangal. Le piment donne une saveur pimentée prédominante, que l’on adoucit un peu en extrayant le petit morceau de piment généralement placé à la « pointe » de la boulette.
L’article du Phnom Penh Post est disponible ici.
L’article donne à ce « snack » une origine thaïe, à vérifier.

Nems individuels (photo personnelle)

Sachet de nems acheté au Lucky Market, Phnom Penh (photo personnelle)

The Great FireWall, GFW

2009-11-15T03:01:00.000-08:00

(Nota : Je reproduis ici un billet publié sur mon site consacré à la langue chinoise, Sinoiseries).
En cherchant sur les réseaux un moyen de contourner la censure du Pouêt-Cot-Cot pour pouvoir lire tranquillement les informations taiwanaises et accéder à mon compte sur Blogger pour mettre à jour mon blog Pascal-en-Asie, je découvre un peu de vocabulaire, qui ne vous servira pas à grand-chose pour ce qui est d’accéder à la liberté électronique, mais qui au moins vous permettra de comprendre un peu mieux à quelle sauce les nternautes chinois, qu’ils soient autochtones ou importés, sont cuisinés...
Un petit mot tout d’abord sur le titre du présent billet. GFW signifie ici, non pas « girl-friend Wendy » (« ma copine Wendy », sigle fantaisiste), ni « Global Fund for Women » (Fonds mondial pour les femmes, vrai sigle), comme pourraient le croire quelques esprits torturés, mais 防火长城 fánghuǒ chángchéng, ou, en anglais dans le texte, « Great FireWall » (d’où le sigle), que l’on pourrait cavalièrement traduire en français « grande muraille pare-feu ». On a là une illustration d’un de ces jeux de mots à la sauce aigre dont raffolent les Chinois. Je m’explique...
En Chine, on traduit le mot « firewall », ou « pare-feu » en français, par le mot trisyllabique 防火墙 fánghuǒqiáng (littéralement : mur 墙 qui protège 防 du feu 火).
Pour ceux dont les notions d’informatique seraient aussi floues que les miennes, j’ai pris de la peine de recopier ici la définition du mot « pare-feu » sur Wikipedia :
Un pare-feu (firewall en anglais), dans le contexte du réseau informatique est une métaphore utilisée pour désigner un logiciel et/ou matériel, qui a pour fonction de faire respecter la politique de sécurité du réseau, celle-ci définissant quels sont les types de communication autorisés ou interdits.
Cette grande-muraille pare-feu est le très officiel organisme chinois, pudiquement appelé « 中国国家网络防火墙 » (zhōngguó guójiā wǎngluò fánghuǒqiáng, littéralement « mur pare-feu pour les réseaux national chinois »), chargé de protéger les pures âmes de la nation chinoise contre les très perfides sites (essentiellement occidentaux, voudraient faire croire les autorités chinoises) qui ont, comme il fallait s’y attendre, ourdi un sombre complot visant à renverser la dictature démocratique du grandiose (伟大 wěidà) et infaillible (正确 zhèngquè, qui signifie plutôt « exact » qu’infaillible) Parti Communiste Chinois (PCC, appelé aussi Pouêt-Cot-Cot par certains impertinents) et à priver la très grande Chine et son très grand peuple de la place de choix qui leur revient dans le monde, aux moyens principalement de la désinformation et de la pornographie. Et ce « mur » est tellement puissant que, par malice, on l’a qualifié non pas de « mur » (« wall » : 墙 qiáng), mais de « grande muraille » (« great wall » disent nos amis anglo-saxons, 长城 chángchéng en chinois). L’image est d’ailleurs assez bien trouvée, puisque la mission première de la Grande Muraille était de protéger l’Empire du Milieu contre les invasions barbares !
À partir de ce néologisme, on a construit des expressions plus ou moins imagées. On dit par exemple, lorsque l’on cherche un moyen de contourner la censure, que l’on veut « faire le mur » (翻墙 fānqiáng) ; certains internautes chinois, qui mériteraient à n’en pas douter l’emprisonnement dans l’une de ces prisons secrètes (dont on a parlé récemment dans ces médias occidentaux qui orchestrent la désinformation systématique contre la Chine) qui d’ailleurs n’existent pas (nous disent les autorités idoines), osent même appeler à « abattre » ou à « renverser » (推倒 tuīdǎo) ce mur.
Mais gageons que le gouvernement chinois, guidé par le grandiose et infaillible Pouêt-Cot-Cot, continuera à oeuvrer pour protéger ses administrés contre les néfastes influences de la civilisation occidentale décadente. Écrions-nous donc ensemble : 中国共产党万岁！ (zhōngguó gòngchǎndǎng wànsuì : Vive le Parti Communiste Chinois !, 万岁 wànsuì, littéralement « dix mille ans », étant le voeu d’immortalité que l’on adressait dans le passé à l’Empereur féodal, tout aussi grandiose et infaillible que le Pouêt-Cot-Cot, je vous laisse cogiter sur l'analogie).

27/08/2009 : Shanghai Pudong International Airport : briquets interdits

2009-11-15T01:23:00.000-08:00

J’ai pourtant lu très attentivement l’affiche qui explique tout ce qui est interdit ou qui doit être déclaré dans les bagages enregistrés, pour des questions de sécurité, pour les vols internationaux décollant de l’aéroport de Pudong, Shanghai (je suppose que la règle est la même pour les autres aéroports chinois ?) : pièces aéronautiques, pièces automobiles, éléments radioactifs, récipients contenant du gaz sous pression, munitions, explosifs, armes à feu, acides et autres liquides corrosifs, batteries, récipients contenant de l’essence pour briquet, allumettes... et je vous jure que les briquets eux-mêmes ne sont pas mentionnés. Et pourtant !
Il est strictement interdit d’avoir dans ses bagages, qu'il s’agisse des bagages de cabine ou des bagages embarqués, le moindre briquet ou la moindre allumette. Les contrôles sont féroces, et je soupçonne qu’ils sont d’ailleurs probablement automatisés, puisque dès que ma valise passe dans le scanner, une sirène retentit, et l'hôtesse du comptoir d’enregistrement qui s’est occupée de moi et me tend déjà mon boarding pass, rétracte précipitemment le bras au bout duquel se tendait la main tenant ledit boarding pass, et me déclare d’un air tout de même un peu inquiet que l’ouverture de ma valise est nécessaire et doit se faire dans le petit local situé au bout de l’allée, local hébergeant, dans le cadre de ses fonctions, le préposé à la sécurité.
Là, ledit préposé somnolant jette vaguement un coup d'oeil à son écran sur lequel l’emplacement du suspecté briquet était encadré, et m’annonce d’un air blasé :
- Il faut sortir le briquet...
- Mais la Chine est le seul pays qui fait ça, qui interdit de mettre un briquet dans sa valise enregistrée. Dans le bagage de cabine, à la rigueur, je veux bien, mais dans la valise, il n’y a pas de risque, rétorqué-je sans beaucoup de conviction. A chaque fois, à l’arrivée, il faut quémander du feu...
- Je sais, on est les seuls au monde à faire ça, admet le préposé à la sécurité, d’un air tout autant blasé.
Bref, résigné, je sors le briquet (pour être honnête, j’avais prévu le coup, je l’avais mis dans une pochette accessible sans avoir à ouvrir la valise entière).
Je retourne au comptoir et récupère ma fiche d’embarquement.
Encore une (des très, très nombreuses) petites contrariétés qui agacent et qui finissent par gâcher la vie des étrangers vivant en Chine (apparemment, les Chinois sont habitués, donc il en faut bien plus que cela pour les agacer).
Bon, je pars pour Bangkok aujourd’hui, pas besoin de mettre de mauvaise humeure pour si peu.
D’autant plus que cette fois, je pars en repérage en vue de notre probable et toute prochaine installation dans la Cité des Anges...

23 mai 2009 - Cuisine hunanaise à Shanghai : Laoxianglou (佬湘楼)

2009-11-15T01:20:00.000-08:00

De passage à Shanghai pour une petite visite du SIAL, le Salon International de l’Agroalimentaire, je profite d’une soirée libre pour aller découvrir un restaurant de cuisine hunanaise conseillé par une amie journaliste à Suzhou de son état et gourmande de nature : le Laoxianglou (佬湘楼 lǎoxiānglóu).
La cuisine hunanaise est connue pour son utilisation immodérée du piment, pour la finesse de ses préparations, pour son éclectisme dans le choix des matières premières, et pour la variété de ses plats. Elle se caractérise par son emploi omniprésent de l’huile, par la beauté de ses spécialités, ainsi que par la générosité de ses portions. Cette cuisine aime les saveurs parfumées, aigres-pimentées et les viandes moelleuses. Il s’agit aussi d’une cuisine où les saveurs paysannes sont dominantes.
La province du Hunan est celle qui a vu naître le grand timonier, le président Mao, qui était grand consommateur de piments.
L’amie journaliste m’avait en particulier recommandé la spécialité de « grenouille taureau » (en chinois 牛蛙 niúwā, connue encore sous le nom de ouaouaron, ou Rana catesbeiana), c’est donc la version en « casserole sèche » (干锅牛蛙 gānguō niúwā) que je commandai en premier. Ayant préparé cette excursion gastronomique avant de venir, je savais que bon nombre d’internautes conseillaient divers plats, dont les « petits sautés maison » (家常小炒 jiācháng xiǎochǎo), les vermicelles de riz sautés (炒米粉 chǎo mǐfěn), ou encore le « chou déchiré à la main » (手撕包菜), entre autres.
Etant seul, je dus me résoudre à faire un choix difficile, et j’optai finalement pour un « petit sauté de porc » (小炒肉 xiǎochǎoròu) et le « chou déchiré à la main ». Le tout arrosé d’une demi-bouteille (250 ml) d’alcool blanc pour le plaisir, et d’une cannette de soda pour apaiser la morsure des piments que je prévoyais agressifs.
La « grenouille taureau en casserole sèche » me parut bien humide, mais la chair était d’un moelleux étonnant. Le petit sauté de porc, présenté dans un grand bol et constitué essentiellement de petits piments verts émincés et de lamelles de porc, n’avait rien à envier, du point de vue de l’agressivité des piments, à la grenouille. Quant au « chou déchiré à la main », composé de chou découpé de façon irrégulière et sauté avec une abondance inquiétante de piments rouges séchés, il se révéla finalement être le moins chaud des trois plats, et si je devais recommander cet établissement pour un seul plat, ce serait celui-là.
J’avoue sans honte avoir vidé la casserole de grenouille, le grand bol de sauté de porc et l’assiette de chou d’à peu près la totalité de leurs contenus respectifs, en n’oubliant pas de les accompagner de deux (minuscules, il est vrai) bols de riz. Je regrette seulement d’avoir été seul. Un nombre plus important de convives aurait permis de goûter à d’autres spécialités. Mais ce n’est que partie remise.
Le tout, alcool et soda compris, me coûta tout de même la bagatelle de 156 yuan (16 euros environ), ce qui est classe le Laoxianglou parmi les restaurants onéreux.

Restaurant : Laoxianglou
Cuisine : Hunanaise
Adresse : No. 630, Xietu Rd., Luwan District (près de la Dapu Road), Shanghai
Téléphone : (021) 63020437

19 mai 2009 - Restos : Wudi Renjia (吴地人家), cuisine de Suzhou

2009-11-15T01:15:00.000-08:00

On trouve aujourd’hui à Suzhou des restaurants qui servent de la cuisine de toutes les régions de Chine, mais, paradoxalement, ceux qui proposent de la cuisine locale sont assez rares, et le plus souvent sont malheureusement des restaurants dont la clientèle visée est essentiellement une clientèle de touristes. Les plus célèbres sont sans conteste le Deyuelou (得月楼 déyuèlóu) et le Songhelou (松鹤楼 sōnghèlóu), rendus fameux en Chine celui-là par un film homonyme très populaire (《小小得月楼》 xiǎoxiǎo déyuèlóu), celui-ci par la longue nouvelle (《美食家》 měishíjiā) de Lu Wenfu (陆文夫 lù wénfū) (traduite sous le titre de Le GastronomeVie et passion d’un gastronome chinois, disponible aux éditions Philippe Picquier). Vous trouverez ces deux restaurants mentionnés dans tous les guides touristiques, mais la notoriété de ces établissements est telle que leur chiffre d’affaires est garanti, et qu’il semble qu’il importe peu à leurs directions respectives de proposer une cuisine et un service de qualité.
Le Wudi Renjia (吴地人家 wúdì rénjiā) en revanche ne bénéficie pas de ces avantages, et doit pour séduire ses clients s’appuyer sur des qualités réelles.
Wudi Renjia est une chaîne de six restaurants dont quatre sont ouverts à Suzhou, un à Shanghai, et un à Pékin (les adresses sont données au dos de la carte de visite, voir l'image ci-dessous). C’est ma douce et belle Emilie qui avait entendu parler de ce restaurant. Comme nous voulions aller dîner dans l’un des endroits à la mode de la zone industrielle de Suzhou (SIP), la « digue de maître Li » (李公堤 lǐgōngdí), c’est vers la succursale du Wudi Renjia établie en ces lieux que, en fin de semaine dernière, se sont dirigés nos pas.
La gastronomie suzhoulaise est connue pour sa finesse, et pour l’emploi peu modéré du sucre dans presque tous ses plats, y compris dans les plats de viande. C’est ainsi que les palais occidentaux peuvent parfois être surpris, par exemple, par la douceur inattendue de la version suzhoulaise du porc en sauce rouge (红烧肉 hóngshāoròu) ou des petits choux chinois sautés (炒青菜 chǎo qīngcài).
La cuisine du Wudi Renjia perpétue cette tradition dans son interprétation de l’un des plats phares de la gastronomie locale : le « porc cerise » (樱桃肉 yīngtáoròu), qui est en fait un carré de poitrine de porc, lentement cuit en terrine, désossé après cuisson, et dénommé ainsi à cause de la couleur rouge prise par la peau et par le quadrillage qui est fait avant cuisson sur la peau et qui produit au final une apparence de cerises dressées en rang sur le carré de porc. Ne vous laissez donc pas tromper par le nom du plat : la recette ne contient pas la moindre parcelle de cerise. Un regret cependant : sachant que la préparation de ce plat nécessite deux à trois heures et que vous pouvez le commander sans préavis, on vous servira forcément une version réchauffée.
Parmi les plats dégustés, mérite aussi une mention particulière une entrée froide de champignons noirs, à la saveur épicée. Il ne s’agit plus là vraiment de cuisine locale, mais plutôt d’un sacrifice à la mode actuelle de la restauration chinoise, où l’influence de la cuisine sichuanaise et de ses saveurs épicées est omniprésente.
Le service est quant à lui impeccable.
Le repas pour trois personnes, boissons comprises (bière et eau minérale), ne nous a coûté que l’équivalent d’un peu moins de 30 euros. C’est donc tout à fait raisonnable.

15 novembre 2009 : Censure en Chine... c’est pas fini !

2009-11-15T01:08:00.000-08:00

Depuis ma dernière apparition sur ce blog, les choses n’ont pas évolué dans l’Empire du Milieu en matière de censure, il semblerait même qu’elles ne fassent qu’empirer. Ceux qui professent, comme pour justifier la main-mise de l’Etat chinois sur l’expression publique, que c’est un mal nécessaire et qu’avec la prospérité et le développement économique, la Chine ne pourra en quelque sorte que se démocratiser, se mettent le doigt dans l’oeil jusqu’à la clavicule.
Le gouvernement chinois ferme les yeux sur beaucoup (trop) de choses (inégalités sociales, pauvreté, scandales médicaux, scolarité illégalement payante, système de santé scandaleusement élitiste, spoliations des terres des paysans, corruption, prostitution...), mais il y a des sujets sur lesquels le Pouêt-Cot-Cot ne cède pas un pouce de terrain : le trafic de drogue (ce qui est une bonne chose, bien sûr !), Taiwan, le Tibet et les velléités d’autonomie (voire d’indépendance) des minorités ethniques en général, la direction unique et incontestable (comprenez qui ne peut et ne doit pas être contestée) du Parti... et la liberté d’expression.
Bref, pour pouvoir continuer à divaguer sur Pascal-en-Asie, je suis obligé d’attendre d’être de l’autre côté de la « Grande Muraille Pare-feu » (防火长城 fánghuǒ chángchéng), la très officielle barrière technologique grâce à laquelle le gouvernement chinois empêche la consultation par toutes les personnes se trouvant sur son territoire des sites qui sont dangereux pour l’ordre public, ou pornographiques... Pascal-en-Asie n’entre bien sûr dans aucune de ces catégories (?), mais comme j’ai eu la mauvaise idée de choisir Blogspot comme support et que Blogspot doit héberger des blogs qui ne sont pas du goût des autoriés chinoises, il m’est impossible d’accéder à ma plate-forme lorsque je suis chez moi à Suzhou.
Mais trêve de bavardages : je suis au Cambodge en ce moment, et c’est de Phnom-Penh que je mettrai en ligne la suite de mes aventures.

Fin de la censure en Chine !

2009-08-28T01:27:00.000-07:00

.... croirez-vous peut-être en voyant ce nouveau message apparaître sur Pascal-en-Asie.
Eh bien détrompez-vous !
Blogger, mais aussi Youtube, Facebook.... restent inaccessibles à partir de la Chine (par les voies normales, s’entend).
Si vous lisez ce message aujourd’hui, c’est que je suis arrivé hier soir à Bangkok.Suite des mes aventures dans les jours qui viennent...

Lien utile - Southeast Asie - Europe Blog

2009-05-27T19:55:00.000-07:00

Je découvre aujourd'hui un blog consacré aux relations entre l'Asie du Sud Est et l'Europe, s'intéressant en particulier aux affaires. En français, anglais et vietnamien.
Je vous invite à la découvrir à l'adresse suivante : http://brunokermarec.over-blog.com/
Bonne lecture !

Censure chinoise

2009-05-17T02:00:00.000-07:00

Depuis quelques jours, plus moyen d’accéder à mes blogs sur blogspot ! J’ai d’abord cru à un problème informatique de mon côté, mais non, les informations que je lis aujourd’hui sur le net confirment que les autorités chinoises ont décidé de bloquer mes blogs ! Enfin, pour être tout à fait honnête, elles ont décidé de bloquer l’ensemble de la plate-forme blogspot de Google, et donc mes blogs à moi !
Il semblerait que ce soit une tentative (bien futile, me semble-t-il) du gouvernement chinois de taire ceux qui voudraient, à l’étranger, commémorer le trentième anniversaire de la répression dans un bain de sang du mouvement des étudiants chinois pour la démocratie.
C’est ridicule, malvenu, maladroit, inadmissible, représentatif de l’état de la démocratie dans l’un des pays les plus puissants du monde, liberticide...
Bref, je ne suis pas content, mais alors pas du tout !
Cela dit, ayant une notion assez correcte de l’influence de mon humeur et de mes desiderata sur le cours de la politique intérieure chinoise (influence qui donne une idée assez précise du zéro absolu), je ne peux que prendre mon mal en patience.
Le présent billet a été posté par le biais d’un serveur d’accès anonyme au web, www.ninjacloack.com.
Je continue à rédiger mes billets, et je les mettrai en ligne lorsque blogspot sera à nouveau accessible.
En attendant, je vous invite à suivre une partie de mes aventures sur www.sinogastronomie.com/WP (pour ce qui est de mes aventures gastronomiques) et sur www.sinoiseries.com/WP (pour ce qui est de mes aventures sino-linguistiques).

Cuisine libanaise à Bangkok

2009-05-13T16:28:00.001-07:00

Ce matin, alors que je décide de faire un peu de rangement et de vider la sacoche de mon ordinateur portable des innombrables papiers inutiles qui l’encombrent, je tombe par hasard sur le prospectus que j’ai récupéré à l’issue d’un déjeuner inattendu que j’ai fait il y a un mois à Bangkok, au Nadimo’s, « Lebanese restaurant ». Comme ai-je pu oublier d’en parler ici !
Quelle drôle d’idée que celle d'aller à Bangkok manger de la cuisine libanaise, me direz-vous peut-être. La cuisine thaïe est tellement succulente ! A vrai dire, l’idée n’était pas de moi, mais de Gérard, le Français avec lequel je venais discuter affaires. Installé en Thaïlande depuis plusieurs années, il a parfois envie de changer de goûts, même si la cuisine thaïe est loin de lui déplaire, aussi est-il pardonnable.
Le Nadimo’s est un nouveau restaurant, ouvert il y a à peine quelques semaines, mais il bénéficie déjà d’une étonnante popularité. Lorsque nous sommes arrivés, la salle du rez-de-chaussée était bondée, et le propriétaire, libanais comme il se doit, dut se résoudre à nous installer à l’étage. Gérard étant comme moi un peu novice en matière de gastronomie libanaise, nous demandons à notre hôte de composer le menu.
Le temps de déguster deux ou trois verres d’arak (apéritif libanais anisé, proche de l’ouzo grec), et nous voyons arriver sur notre table une kyrielle de plats : assortiment d’entrées froides (mezza), tabouli, feuilles de vigne farcies... Arrive aussi une bol d’hommos frais, qui réjouit mes papilles, ainsi qu’une série de brochettes (kabab) cuites à point. Se détachent du lot des brochettes de blanc de poulet. Je ne suis pas amateur de cette portion du volatile, car je la trouve en général assez sèche et peu goûteuse. Mais là, le tendresse, le jus, la saveur des cubes de blanc enfilés sur la tige métallique me surprennent et me séduisent. Le tout accompagné de galettes de pain libanais, que nos « grosses mains invitent à revenir en plus », chanterait Brel.
Lors de mon prochain séjour dans la capitale thaïe, le Nadimo’s sera sans nul doute l’un des lieux de perditition où je renoncerai une fois de plus à perdre du poids !

Suzhou : Times Square

2009-05-11T18:06:00.000-07:00

Notre petite famille s’est enfin affranchie des transports en commun et des taxis chinois, grâce à notre superbe voiture neuve, dont nous venons de recevoir les clés il y a quelques jours à peine.
Premier week-end, et première escapade : Times Square, dans le nouveau quartier à l’est du lac Jinjihu, dans le « Suzhou Industrial Park » (SIP, 苏州工业园区 sūzhōu gōngyè yuánqū).
Si l’on veut se rendre compte à quel point la Chine change et se modernise, il suffit de sortir de la vieille ville de Suzhou pour aller se perdre dans le dédale de rues de ce SIP. Alors que la vieille ville garde des airs vieillots, des rues étroites, des bâtiments qui ne dépassent pas les quatre étages, de préférence à l’architecture traditionnelle (murs blancs et toits en tuiles noires ou grises), le nouveau quartier développé de Suzhou est constellé de bâtiments d’habitation dont certains ont plusieurs dizaines d’étages, de centre commerciaux gigantesques, de tours de bureaux, de routes rectilignes à quatre voire six voies, de tunnels et de ponts.
La transformation s’est faite à une vitesse incroyable. A mon arrivée à Suzhou en janvier 2000, le SIP n’était qu’une zone en friche, sans bâtiment ou presque. Les rizières miroitaient à perte de vue. Tout s’est construit en quelques années, et les chantiers qui continuent à déposer leurs strates de béton se succèdent à vitesse V. Pour qui observe l’activité immobilière de la zone, il semblerait que la Chine n’ait été aucunement touchée par la crise financière mondiale.
« Times Square » (圆融广场 yuánróng guǎngchǎng) est l’un des nouveaux lieux à la mode à l’est du lac Jinjihu (金鸡湖 jīnjīhú). Il s’agit en fait d’un grand centre commercial, dont le prétexte est un grand magasin dans lequel se côtoient les plus grandes marques internationales. Les restaurants, cafés, glaciers et autres sont innombrables. Le centre commercial est éclaté en plusieurs bâtiments, qui se répartissent de part et d’autre d’un canal, chevauché par des ponts piétons en bois. La promenade est agréable. Aucun véhicule ne vient gêner les déambulations du quidam.
C’est Emilie qui avait choisi cette destination : elle y était déjà allée avec une amie, et y avait découvert une gigantesque salle de jeux adaptée aux jeunes enfants. Notre petit Léo, 20 mois à peine, a investi les lieux et nous avons eu toutes les peines du monde à l’en faire sortir.
La prochaine fois, j’amènerai mon ordinateur portable, et pendant que Léo fera des plongeons dans la piscine à boules de plastique, je vous raconterai la suite de mes aventures en sirotant un café glacé à la vanille à la terrasse du Costa Coffee, les pieds dans l’eau.

Bangkok : Nana et Cowboy

2009-05-07T14:28:00.000-07:00

Malgré la relative proximité de la Thaïlande par rapport à la Chine, depuis plus de neuf ans que je suis en Extrême-Orient (presque quatorze si l’on compte mon escapade de trois ans et quelque à Taïwan entre 1993 et 1996), je ne suis allé en Thaïlande que deux fois. La première fois, à l’occasion des fêtes de fin d’année, il y a quatre ou cinq ans, pour quelques jours de vacances avec Emilie (dont c’était le premier voyage hors de Chine), et cette fois-ci, à la mi-avril, pour rencontrer un Français qui me propose de travailler avec lui dans le domaine de l’import-export de produits alimentaires.

Cette fois, sur les conseils de cet ami français, j’avais réservé dans un hôtel se trouvant sur Sukhumvit, qui est un peu l’équivalent de nos Champs-Elysées, et c’est comme ça que j’ai découvert un peu par hasard deux des hauts-lieux de perdition de la capitale siamoise : soi Nana et soi Cowboy. Les soi (prononcer « so-y ») sont les rues secondaires qui sont rattachées aux grands axes. Ces rues secondaires sont numérotées (le Novotel où je me logeais se trouve par exemple est installé dans le soi 33), mais certaines sont plus connues par leur nom. C’est le cas de Nana et de Cowboy.

En fait, « Nana » ne m’était pas totalement inconnu. Allez savoir pourquoi, mais j’ai toujours gardé le souvenir d’un graffiti en thaï (Langues O’ oblige !) sur les murs des toilettes de la fac Dauphine, où je prenais mes cours de chinois et de cambodgien, qui parlait de « Nana Hotel ». C’est l’un des points chauds de la capitale du Royaume de Thaïlande. En cherchant des renseignements sur cet endroit, je tombe sur divers sites qui passent en revue les bars de Nana Plaza (genre de centre commercial composé exclusivement de bars) et de Soi Cowboy. Ces sites plus ou moins bien faits, détaillent en long et en large les ambiances des différents bars, les adresses, les prix des consommations, et prodiguent des conseils sur la meilleure façon de ne pas rater son escapade coquine en Extrême-Orient.

Bien entendu, les jeunes femmes qui travaillent dans ces endroits sont très courtement vêtues, voire pas vêtues du tout, et sont à l’affût de tout touriste étranger passant à leur portée. Elles offrent à la clientèle des spectacles de danse plus ou moins chorégraphiés, plus audacieux les uns que les autres.

Il s’agit souvent de jeunes femmes venues de province, en laissant parfois à la maison mari et enfants, pour venir à la capitale tenter de gagner un peu d’argent. La crise aidant, les bars ne manquent pas de main d’oeuvre, mais, avec les troubles politiques récents qui ont été à l’origine de manifestations violentes et d’une désaffectation des touristes, ils semblent manquer singulièrement de clientèle.

Au total, l’ambiance semble bien triste, et assez malsaine. J’imaginais confusément un débordement de luxure joyeuse et sensuelle, et je me rends compte au final que ces endroits sont en fait assez tristes, voire pitoyables. La Thaïlande est un pays superbe, les Thaï me sont éminemment sympathiques, la gastronomie locale est babylonienne. Je reviendrai en Thaïlande, je m’y installerais bien même, mais pas pour les raisons qu'un esprit mal placé pourrait imaginer, et ce sera en tout état de cause avec femme et enfants.

Hot Chic, Suzhou

2009-05-02T20:51:00.000-07:00

Non, il ne s’agit pas, comme pourraient le croire les anglophones, d’un lieu de perdition où l’on trouve de jolies filles, mais tout simplement d’un restaurant, appelé en chinois 红火 hónghuǒ (« rouge feu »).
Il est situé en plein coeur du quartier montant de Suzhou, le Suzhou Industrial Park, ou SIP, pour les intimes.
Patrick Zhao, le patron, est taïwanais, et propose à sa clientèle un éventail assez conséquent de plats de son pays natal. Quand on voit que l’endroit semble être devenu la cantine des expats de l’autre côté du détroit de Taïwan, on est en droit de penser que la cuisine qui est servie ici a un minimum d’authenticité.
Parmi les plats hyper-traditionnels de Taïwan servis ici, citons le « poulet aux trois verres » (三杯鸡 sānbēijī), le « petit sauté à la hakkanaise » (客家小炒 kèjiā xiǎocháo), ou encore le « riz au ragoût de porc hâché » (卤肉饭 lǔròufàn). Je me suis également régalé du sauté de boeuf aux broccolis ou du sauté de poulet aux noix de cajou.
Et si vous êtes un amoureux de la bière, vous pourrez également y déguster une cannette ou deux de la célébrissime Taiwan Beer (台湾啤酒 táiwān píjiǔ), au sujet de laquelle les expats perdus à Taipei ou Kaoshiung ne tarissent pas d’éloges.
Certes, les amateurs de cuisine taïwanaise pourront trouver que les mets proposés ici font parfois un peu pâle figure par rapport à ce que l’on peut déguster dans les petits restaurants de Formose (c’est le cas du « petit sauté à la hakkanaise » qui m’a semblé assez décevant), mais faute de grives...

Nom : Hot Chic (红火时尚台式料理)
Adresse : no. 8,. Jinjihu Road, SIP, Suzhou
Cuisine : Taïwanaise

Cabbages and Condoms, Bangkok

2009-05-02T19:25:00.000-07:00

Pour changer un peu d'atmosphère et me remérorer l'un des bons moments passés il y a quatre ou cinq ans à Bangkok avec Emilie, je décide un soir de retourner au Cabbages and Condoms, où je me souviens avoir fait un agréable dîner.
Le Cabbage and Condoms est le restaurant qui est cité dans tous les guides. Sa plus grande originalité ? Sa décoration est constituée en grande partie de préservatifs (en anglais « condoms », d’où le nom du restaurant) de toutes les couleurs.
Il s’agit encore d’un restaurant tenu par une ONG en mal de financement et de publicité. Il s’agit de la Population & Community Development Association, qui, me dit mon Lonely Planet, « popularisa l’usage du préservatif en Thaïlande ».
La nourriture y est excellente. J’y ai dégusté une « crèpe » thaïlandaise, du poulet frit. On conseille également le tôm khàa kài (soupe de poulet à la noix de coco).
Si vous êtes à Bangkok en-dehors de la saison des pluies, je vous conseille vivement de vous installer dans la cour, en plein air, mais pas trop près tout de même de l’orchestre.
La note est assez salée, même très salée si l’on compare avec les échoppes que l’on trouve partout dans les rues.
Pour en savoir plus sur cet établissement, allez voir son site web.

Nom : Cabbages and Condoms
Adresse : 10 Soi 12, Sukhumvit, Bangkok
Cuisine : Thaïlandaise

Zen (采蝶轩), Suzhou

2009-05-01T22:25:00.000-07:00

Parmi les rares restaurants chinois qui ont droit au chapitre auprès des expats en Chine, le Zen se distingue par la qualité de son service et de sa gastronomie.
Présenté par ses clients chinois comme un restaurant cantonais de luxe, il s’agit en réalité d’une chaîne de restauration hongkongaise, qui a implanté des restaurants dans de nombreuses villes chinoises.
La carte est relativement chère (il faut compter une quinzaine d’euros par personne), mais pour le déjeuner, vous pouvez commander des dim-sum, pour avoir au final une note raisonnable.
Parmi mes plats préférés : la salade de crevettes au radis blanc émincé, la gorge de porc rôtie, les gonades d’oursin aux vermicelles de konjac, les crevettes sautées aux noix de cajou, le canard rôti, le porc sauce aigre-douce, le riz sauté au blanc d’oeufs et aux pétoncles...
À Suzhou, le restaurant est situé dans la Suzhou Industrial Park, au numéro 108 de la Xinghanjie. Téléphone : 0512-67634567
Imprimez l’image ci-dessous et donnez-la à votre chauffeur de taxi :

Thai Airways

2009-04-30T17:45:00.000-07:00

On s’habitue au pire ! La preuve en est que, depuis de nombreuses années, je ne prends plus pour mes déplacements internationaux que des compagnies chinoises. Dans ces compagnies, les avions sont souvent inconfortables, le service inexistant, la nourriture généralement immonde. Du lot, se détache peut-être, un tout petit peu, China Eastern Airlines, et encore, il faut tomber sur le bon équipage.
Devant me rendre à Bangkok le 16 avril, c’est dans un premier temps vers Shanghai Airlines que je m’oriente pour acheter mon billet d’avion. Mais les horaires des vols ne conviennent pas, aussi me résigné-je à prendre le vol matinal de Thai Airways partant de Shanghai à huit heures, et arrivant à Bangkok vers 11 heures, heure locale. Le prix du billet est supérieur à celui de la Shanghai Airlines de quelques centaines de RMB (quelques dizaines d’euros), mais je n’ai pas vraiment le choix.
En raison de l’état d’urgence décrété en Thaïlande suite aux troubles causés par les « chemises rouges », les agences de voyage chinoises avaient annulé les départs de leurs groupes de touristes, si bien que le vol était aux deux tiers vide. Est-ce la raison pour laquelle les hôtesses et les stewards étaient particulièrement attentionnés ? Peut-être, mais je garde des quelques voyages que j’ai faits avec Thai Airways il y a une bonne quinzaine d’années, le vague souvenir d’un service impeccable.
La nourriture servie est tout à fait correcte, les boissons fusent à volonté, le supplément de pain et de croissants proposé systématiquement à tous les voyageurs.
De petites attentions font plaisir : stylo-bille proposé systématiquement en même temps que le formulaire à remplir pour de l’émigration thaïe, petit orchidée parfumée offerte avant la descente d’avion...
Le vol du retour sera tout aussi idyllique que celui de l’aller. Le confort du premier vol n’était donc pas accidentel.
Je prévois de rentrer en France en septembre avec ma petite famille. Pourquoi ne pas prendre la Thaï, même si l’escale à Bangkok doit rallonger le trajet ? J’ai regardé un peu les prix, malheureusement le trajet Shanghai-Bangkok-Paris coûte excessivement cher !

(L’image vient du site web de la Thai Airways)

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Episode 27 – Epilogue

2009-04-28T02:13:00.001-07:00

Il est 21 heures, dimanche 8 février 2009. Je quitte ma chambre du Goldiana Hôtel. Le taxi qui doit me ramener à l’aéroport de Pochentong pour prendre le vol FM834 de la Shanghai Airlines qui doit décoller à 23:55 pour Shanghai est garé rue 282, devant l’entrée de l’hôtel.
J’aurai donc passé 15 jours au Cambodge. Phnom-Penh, Battambang, Kampot... Certes, Kompong Chhnang reste inexplorée, et je n’ai pas eu l’occasion d’aller goûter aux plaisirs champêtres de Ratanakiri ou de Mondolkiri. Ce sera pour la prochaine fois.
En comptant le séjour des vacances du nouvel an chinois 2008 et l’escapade d’une dizaine de jours en novembre dernier avec Emilie, cela fait trois voyages au Cambodge en un an... Ma fille Benjamine, à qui je m’étais plaint il y a quelque temps de ne pas avoir l’occasion de voyager autant que je le voudrais, me faisait remarquer que je n'avais vraiment aucune raison de me plaindre. Oui, sans doute, mais c’est tout de même avec un pincement au coeur que je quitte Phnom-Penh, même si ma douce et belle Emilie et mon garnement de Léo me manquent cruellement. S’ils étaient là, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Ces quinze jours dans le Royaume n’ont fait que renforcer mon désir de venir m’installer ici, au moins quelques années.
Prochain voyage ? Je ne sais pas, je reviendrais volontiers après l'été (je voudrais bien faire l’expérience de la saison des pluies avant de venir m’installer), mais j’ai promis à Emilie que nous irions en France.
En attendant, le moment est venu de retrouver cette usine où je me sens de moins en moins bien, et de reprendre le train-train quotidien.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Episode 26 – Pain frais à Phnom-Penh

2009-04-27T17:42:00.001-07:00

De retour de Kampot, j’ai encore trois jours à passer à Phnom-Penh avant de rentrer sur Shanghai. Je choisis pour ces trois derniers jours de ne pas changer de quartier, mais d’essayer un nouvel hôtel. Je vois une bonne critique dans le Lonley Planet sur l’hôtel Goldiana, rue 282. J’aurais dû être plus circonspect : une fois de plus, ce guide qui fait « autorité » est bien indulgent avec cet établissement, à moins que ce soit mon édition qui est trop ancienne ? Toujours est-il que le prix (42 dols) me semble bien élevé pour les chambres vieillies aux sanitaires qui mériteraient d’être rénovés. Cela dit, la connexion Internet fonctionne bien et la terrasse en plein air du dernier étage, très agréable, offre une vue superbe sur la capitale. Le Goldiana a apparemment un excellent business avec les ONG, dont les membres bénéficient d’un tarif préférentiel. Mais j’aurais tout de même dû retourner à l’Amber Villa...
Autre point positif du Goldiana : l’hôtel est situé à deux pas d’un restaurant que je découvre, le « Comme à la maison – Delicatessen ».
C’est un peu par hasard que, le matin du dimanche de mon départ, trop paresseux pour prendre un tuk-tuk et aller déguster une plâtrée de nouilles sautées aux fruits de mer au marché central, et cherchant au hasard un endroit pour petit-déjeuner (car j’ai oublié de vous dire que le buffet du petit-déjeuner du Goldiana est assez infect), je tombe sur cet établissement situé rue 57, un peu au sud de l’embranchement avec la rue 282.
J’avais lu une critique dithyrambique sur ce restaurant qui, disait je ne sais plus quel guide, « sert le meilleur petit-déjeuner français de Phnom-Penh ». Je rentre dans le jardin qui sert de salle, et c’est effectivement bondé. J’ai la chance de trouver une table libre, et je m’y installe d’autorité, le personnel de service étant trop occupé pour m’accueillir. Je choisis des oeufs brouillés aux lardons et au fromage, un café et un jus d’orange... et je me régale. Les oeufs brouillés sont parfaits, et le pain... un délice. À tel point que je décide, après avoir hésité deux douzièmes de seconde, de prendre dans la foulée un deuxième petit déjeuner : re-café, re-jus d’orange, et tartines avec beurre et confiture. Je remarque d’ailleurs un va-et-vient régulier d’expats qui viennent ici acheter leur(s) baguette(s).
La clientèle est composée de nombreux Occidentaux, mais aussi de Cambodgiens aisés qui semblent avoir fait du lieu leur établissement de prédilection pour le petit-déjeuner dominical.
Je jette un coup d’oeil à la carte du déjeuner et du dîner, et vois les noms de plusieurs plats qui me tentent (pâtes fraîches, viandes, pâtisseries...). (La carte du « Comme à la maison – Delicatessen » est disponible au téléchargement à cette adresse.)
Lorsque je reviendrai à Phnom-Penh en famille, je ne manquerai pas de m’arrêter ici prendre un petit déjeuner pantagruélique avec Emilie et le petit Léo, le grand Adrien et la délicieuse Benjamine. Et si un jour nous nous installons au Royaume du Cambodge, il n’est à pas douter que ce lieu hautement dangereux pour la surcharge pondérale, deviendra pour nous aussi notre choix prioritaire pour nos petit-déjeuners dominicaux.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Episode 25 – Pas de tourisme a Kampot

2009-04-25T22:46:00.000-07:00

Pour mon séjour à Kampot, j’avais à l’origine prévu un emploi du temps touristique assez plein : excursion au mont Bokor et à sa station d’altitude, visite des champs de poivre, journée dans un village ouvert au tourisme, voire excursion sur le fleuve... J’avais même étudié la possibilité de louer une moto pour aller vagabonder en toute indépendance dans la campagne kampotoise et rencontrer les autochtones. C'était sans compter sans mes clients, qui se moquent bien se savoir que c’est le nouvel an chinois, que je suis au Cambodge pour me reposer, que j’aimerais bien passer une journée sans allumer ni mon ordinateur, ni mon téléphone portable.... Bref, je passe mes journées à traduire en français des documents chinois et anglais dont l’intérêt culturel donne une idée assez précise de ce qu’est le vide absolu.
Cela dit, on pourrait sans difficulté imaginer un cadre de travail plus désagréable que la terrasse du Tikitikititavi ! Seul inconvénient : la rue qui se sépare la guesthouse du fleuve est en cours de réfection, et chaque camion qui passe soulève un nuage de poussière d’une telle densité que c’est au moins un millimètre de terre pulvérulente blanchâtre qui se dépose sur l’écran et le clavier de mon ordinateur portable flambant neuf.
De toutes façons, la ville de Kampot elle-même ne présente qu’un intérêt limité : peu de monde, peu de restaurants, pas ou presque de vie nocturne (la veille du départ, je découvre sur la place du marché un bar ouvert tard, au moins jusqu’à 22 heures, mais il est un peu tristounet). C’est vraiment la petite ville de province telle qu’on peut l’imaginer dans toute sa splendeur. Cela restera-t-il en l’état ? Je remarque sur le bord du fleuve, près du pont, qu’une immense boîte de nuits est en cours d’aménagement. Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’elle ne manquera pas d’attirer une foule d’hommes d’affaires, de touristes et de fonctionnaires, qui eux-mêmes ne manqueront pas d’être un point d’attraction pour toute une faune vivant des revenus de la dépravation.
Je fais tout de même une rencontre intéressante : Dominique, un Français d’une soixantaine d’années, propriétaire d’une entreprise de chauffeurs de maîtres à Paris, qui est amoureux des voyages, et vient plusieurs fois par an en Asie orientale, essentiellement en Thaïlande. C'est son troisième voyage au Cambodge, et nous partagerons un taxi qui nous ramènera à Phnom-Penh après trois nuits passées dans la capitale nationale du poivre.Pour nous consoler de ce petit séjour sans relief, voici une photo du poivre du Kampot, qui vient du site http://www.poivrekampot.com/ :

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Episode 24 – Phnom Penh - Kampot

2009-04-25T20:50:00.000-07:00

De retour de Battambang, je ne m’arrête pas à Kompong Chhnang comme j’avais prévu de le faire, mais je rentre directement sur Phnom-Penh et je m’installe pour quelques jours à l’Amber Villa (hôtel qui est lui muni d’une connexion Internet filaire fiable), rue 278, le temps d’avancer sur le gros dossier de traduction de mon client taïwanais (rien de bien passionnant : la seconde partie du manuel d’un système de navigation GPS, dont la première partie a été très mal traduite, et dont l’anglais est plus qu’approximatif).
Comme il se doit, je profite de mon retour à Phnom-Penh pour aller, entre autres, me régaler au Khmer Surin qui est à distance de marche, et explorer la folie nocturne de la rue 104, après avoir traîné mes guêtres au Sharky’s et au Martini, hauts lieux de la nightlife phnom-penhoise.
Après quatre ou cinq nuits, je décide tout de même de suivre mon programme initial et d’aller passer un peu de temps à Kampot, comme prévu. Cette petite ville endormie au pied du mont Bokor me reposera du relatif tumulte de la capitale.
L’Amber Villa me réserve une place dans le bus qui part tous les jours aux alentours de 13 heures. Le Phnom-Penh Travel Guide de Canby Publications, mis gratuitement à disposition des touristes, me dit qu’une heure et demie devrait suffire pour parcourir les cent et quelques kilomètres qui séparent Phnom-Penh de Kampot, ce qui me semble tout à fait raisonnable. Je réserve une chambre pour trois nuits au Rikitikitavi, guesthouse tenue par un couple d’Australiens, et qui fournit, cela m’a été confirmé au téléphone, une connexion WiFi fiable.
A la station de bus proche du Marché Central, en attendant le départ, je me laisse tenter par un sandwich : tiers de baguette et charcuterie locale, tout à fait comestible, même si l’hygiène de l’échoppe qui fournit l'en-cas me semble sujette à caution.
Le bus arrive en retard de Kampot, et reste « à quai » un peu plus longtemps que prévu : la climatisation a apparemment des hoquets, et il faut reboucher les trous dans le circuit de freinage. Nous partons enfin, avec une trentaine de minutes de retard.
Comme il se doit, la route n’est pas en bon état. Au bout d’une heure et demie, nous faisons une première halte. Un soda et deux cigarettes plus tard, nous remontons dans le bus et continuons notre chemin. Je ne comprends pas la halte : si nous sommes sur le point d’arriver à Kampot, cette halte n’est-elle pas inutile ? Ma question sans réponse, nous avançons inexorablement vers le Sud : nous passons par des ponts branlants, nous attrapons tous les nids de poule de l’axe routier, nous passons dans le lit de rivières asséchées...
En réalité, le voyage qui devait prendre une heure et demie en prendra six ! Les guides consultés (j’ai re-vérifié pour voir si je n’avais pas mal lu) ne sont visiblement pas à jour : le bus fait un large détour vers l’Est, et passe par Kep. Les arrêts en cours de route pour décharger et recharger des passagers sont innombrables.
J’arrive au Rikitikitavi à 19 heures, juste le temps de prendre une douche avant le dîner, de tester la connexion Internet, et de me servir un copieux verre de McCallan (je me suis fait plaisir et ai acheté la seule bouteille disponible dans la réserve de la guesthouse). Le Rikitikitavi a une petite dizaine de chambres qui sont superbement décorées, tout à fait confortables. Le restaurant-café est situé sur la terrasse du premier étage, qui est ouverte aux quatre vents et offre une jolie vue sur le fleuve. Le personnel khmer est souriant et serviable. J’ai fait le bon choix.
Je fais un dîner quelconque à l’hôtel (lok-lak réalisé avec du boeuf local d’une dureté qui soumet ma dentition à rude épreuve, et beaucoup trop poivré à mon goût). Je m’endors en sirotant mon McCallan et en regardant S-21, la machine de mort khmère rouge, DVD qui fait partie de la vidéothèque fournie que mes hôtes mettent à disposition de leurs clients.

Demain est un autre jour.

Chambre du Rikitikitavi (La photo vient du site de la guesthouse)

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Episode 23 – Battambang : paris sur Ek Phnom

2009-04-25T01:41:00.001-07:00

Après un petit passage sur la route de latérite défoncée de Battambang à Païlin et moultes cahots sur les chemins de la campagne battambangaise, nous arrivons à l'étape finale de la journée : Ek Phnom. Le site se compose en fait d'une grande pagode moderne, avec des statues gigantesques de divinités diverses et variées. C'est un site populaire et animé : avant même d'arriver dans l'enceinte de la pagode, on entend musique et cris.
Mr. Saroeurn ne m'avait pas menti : Ek Phnom est situé en terrain plat, il n'y a donc pas d'escalade à faire, si ce n’est les quelques marches qui permettent d'accéder à l'enceinte du temple ancien, situé derrière la pagode moderne.
Nous sommes le week-end, et qui plus est en période de nouvel an chinois : il y a foule ! Beaucoup d'enfants et de jeunes qui prennent la pose en s'asseyant sur les vieilles pierres. Des moines aussi, dans leur robe safran, visitent le temple.
Je remarque un graffiti écrit en blanc sur une vieux pan de mur : « 097 9953276, numéro d’une belle fille, qui s’appelle... (je n’arrive pas à déchiffrer le nom) ». Je ne sais pas si la fille est belle, mais celui qui le pense aurait pu choisir un autre support pour sa petite plaisanterie !

Le temple en lui-même ne me semble pas présenter un intérêt majeur. Mais je ne suis pas un spécialiste des temples pré-angkoriens, aussi est-il possible que je passe à côté de quelque chose. Je prends distraitement quelques photos. Une charmante jeune fille prend volontiers la pose pour moi devant ses copines hilares.

Ce qui m’intéresse un peu plus, en revanche, c’est d’observer une partie endiablée d’une sorte de « loto ». Un garçon d’une douzaine d’années est en train de jouer le contenu de ses « hongbao » (红包) (enveloppes rouges contenant de l’argent que l’on offre traditionnellement aux enfants à l’occasion du nouvel an chinois). Il pose des pierres et des billets sur des animaux du zodiaque dessinés sur une feuille de papier plastifiée posée à même le sol par un vendeur ambulant. Il tire ensuite de petits carrés de papier pliés en deux, avec à l’intérieur trois animaux du zodiaque. Lorsque le garçon a deviné les animaux qui allaient sortir, il empoche son gain. Au bout d’une quinzaine de minutes, le vendeur ambulant range sa panoplie en maugréant, car le garçon a une chance incroyable et la « banque » est au bord de la faillite.

J’en profite alors pour demander à Mr. Saroeurn s’il connaît les « parieurs de pluie » qui sont apparemment une spécialité de Battambang. J’ai du mal à suivre ses explications, mais je comprends que des paris sont pris par les amateurs quant à l’heure à laquelle doit tomber la pluie. Il y a apparemment deux tranches horaires pour les paris : 11h à 13h, et 11h à 17h. Il ne s’agit pas là d’un jeu d’enfant, puisque les sommes pariées peuvent aller jusqu’à plusieurs milliers de dollars, et certains parieurs vont jusqu’à se ruiner !
Il est 16 heures. Je remonte dans le tuk-tuk rouge, et demande à Mr. Saroeurn de me raccompagner à l’hôtel. Avant d’aller dîner, je reçois un coup de téléphone d’un client taïwanais qui me demande pourquoi je n’ai pas répondu à ses courriels : il y a un gros dossier urgent à traduire ! Ces problèmes d’accès Internet sont vraiment gênants. Je décide d'écourter mon séjour à Battambang et de de rentrer dès le lendemain à Phnom-Penh. Il y avait encore à faire l’expérience du train de bambou, et à assister au spectacle de cirque de l’association Phare Ponleu Selpak. Ce sera pour un prochain voyage.

Asialinks déménage

2009-04-21T17:10:00.000-07:00

Le serveur que j'avais choisi pour héberger Asialinks se révèle être totalement inefficace et non fiable. Je déménage donc Asialinks sur Blogger. Rendez-vous est désormais pris sur asialinks-pascal.blogspot.com.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Episode 22ter – Rencontres sur le Phnom Sampoeuv, suite et fin

2009-04-20T01:47:00.000-07:00

Alors que mon guide et moi bavardons doucement de tout et de rien, je vois arriver un petit moine âgé, enveloppé dans sa robe monacale. Il s’asseoit à côté de moi, je le salue en levant les mains jointes au niveau du visage, et il commence à mesurer l’épaisseur de mon torse, une main dans le dos, une autre sur ma poitrine. Pendant toute la durée de notre entrevue, il gardera avec moi un contact physique, me tenant le bras ou la main, ou posant sa main sur mon dos.
Il s’exclame à la vue de la sueur qui traverse mon T-shirt. Il semble aussi un peu inquiet de mon essoufflement, et je crois comprendre qu’il gourmande gentiment mon guide en le tenant un peu pour responsable de mon piteux état. J’ai du mal à saisir tout ce que dit le vieil ecclésiastique, mais nous commençons à discuter, parfois avec l’aide de mon guide qui « traduit », lorsque je ne suis plus la conversation.
Il me demande d’où je viens. Je réponds que je viens de France, mais que j’habite en Chine.
Je l’entends alors me dire : « Khniom... kona » (Je... kona).
Je réponds : « Khniom ch’mouh Pascal » (Je m’appelle Pascal).
Mais il répète : « Khniom... kona ». Je réitère ma réponse. Je crois qu’il me donne son nom, et lui donne donc le mien.
Mon guide sourit, et parvient à m’expliquer tant bien que mal que « kona », ce n’est pas le nom de ce vénérable moine ! Un laïc comme moi, lorsqu’il s’adresse à un moine khmer, ne dois pas dire « khniom » pour dire « je », mais « kona ». Je suis pardonnable : c’est la première fois que je m’adresse à un moine khmer ! Je tente d'utiliser « kona » à bon escient pendant la suite de la conversation, mais je m’embouille un peu. A chaque fois que je me trompe, mon guide et le moine sourient avec indulgence.
Le vénérable moine poursuit son interrogatoire : quel est mon âge, quel est mon travail, combien ai-je d’enfants, combien de bols de riz je mange à chaque repas. Je lui annonce un nombre de bols de riz que j’annonce qui a rien d’extraordinaire, aussi a-t-il l’air de s’étonner de la corpulence d’un homme dont la consommation de riz, somme toute, n’a rien d’excessif. Et moi de lui expliquer que mon embonpoint tient plutôt à ma consommation exagérée de viandes et de mon goût assez peu modéré pour le jus de malt fermenté et vieilli en barriques, de provenance écossaise de préférence. Il s’enquiert alors du genre d’alcool que je bois, et du prix de la bouteille de mon whisky préféré. Ayant un peu honte des sommes dépensées en ce domaine, je minimise le chiffre. Nous continuons à bavarder. Nous prenons une photo, que voici :

A la fin de la conversation, il me dicte l’adresse à laquelle je dois lui envoyer la photo que nous avons prise ensemble, puis, sans préavis, me demande de faire une offrande dont le montant correspond presque exactement au prix d’une bouteille de jus pur malt. Je m’exécute, et j’ai droit à une bénédiction en règle, qui, je l’espère, me portera chance.
Nous retournons sur nos pas, retrouvons le vélomoteur, et dévalons la colline à une vitesse que je trouve un peu excessive, compte-tenu du caractère plutôt abrut de la pente qui borde la route cabossée et couverte de gravillons de la descente, mais nous nous en sortons sans souci.
Je retrouve l’échoppe où j’ai déjeuné. La patronne m’accueille en souriant, et demande à son mari de lui narrer notre périple. Arrive une vendeuse qui propose une friandise que je connais pas, présentée de petits pots en plastique qu’elle sort d’une glacière. La patronnne me demande si je veux goûter. (Cette fois, elle m’a appelé « bang ». Cette petite excursion m’aurait donc rajeuni ?) Il s’agit d’une sorte de flan parfumé à l’amande, bien raffraîchisant.Je salue mes hôtes, et retrouve Mr. Saroeurn et son tuk-tuk. Prochaine étape annoncée : Ek Phnom. S’il y a encore de l’escalade à faire, nous pourrions peut-être omettre cette étape ? Mr. Saroeurn me rassure : le temple Ek Phnom est construit au niveau de sol, pas besoin de grimper un escalier monumental, cette fois.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Episode 22bis – Rencontres sur le Phnom Sampoeuv, suite

2009-04-19T20:42:00.000-07:00

Nous descendons les escaliers en béton qui mènent à ce qui se révèle être une grotte unique. Sur la gauche, pas très loin de l’entrée, en levant le regard, on aperçoit une ouverture par laquelle, m’explique mon guide, les Khmers rouge précipitaient leurs victimes qui venaient s’écraser sur les rochers aux contours déchiquetés qui se trouvent en contrebas.
Une petite pagode à la porte en fer forgé a été construite au fond de la grotte. Ses murs latéraux en verre laissent voir de vieux vêtements sur lesquels on devine des traces de sang séché, qui se mêlent aux innombrables ossements humains.

A la droite de l’entrée se trouve aussi une cage grillagée dans laquelle se trouvent des crânes et de longs os retrouvés sur place. Mon guide a pris le soin de disposer les ossements pour me permettre de prendre une « belle photo ». J’ai voulu l’arrêter, en vain.

Nous nous asseyons un instant pour profiter de la fraîcheur de la grotte, et nous bavardons. Au bout d’un moment, je détourne la conversation et demande à mon guide ce qu’il pense du procès Khmer Rouge qui est sur le point de débuter. Je suis un peu surpris par sa réponse : cela ne l’intéresse visiblement pas beaucoup, et c’est avec douceur qu’il m’explique que finalement, il n’est pas à exclure que ce furent les subalternes qui, pour faire « plaisir » à leur hiérarchie, se montrèrent un peu trop zélés dans la chasse à l’ennemi de l’intérieur. J’ai bien peur qu’il aie un peu raison, quelque part, et sa réponse ne m’aide certainement pas à comprendre pourquoi ces subalternes ne sont pas aujourd’hui sur le banc des accusés du tribunal de l’ONU, aux côtés de leurs chefs.
Nous sortons de la grotte, retrouvons notre monture, et nous dirigeons vers la partie de la colline où ont été construites les deux pagodes vues de loin. Je passe indifférent devant la pièce d’artillerie, fais la sourde oreille aux sirènes qui me proposent bières Angkor et sodas frais, et monte encore quelques marches avant d’arriver au pied de la pagode moderne. Je jette un coup d’oeil alentours. Effectivement, la vue est belle. On entrevoit même la route de latérite qui mène de Battambang à Païlin. Fatigué, essoufflé et en sueur, je m’asseois sur l’une des marches de la pagode.

En contrebas, la route de latérite de Battambang à Païlin

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Episode 22 – Rencontres sur le Phnom Sampoeuv

2009-04-19T20:34:00.000-07:00

Les escaliers du Wat Banan descendus, les gosses ayant encaissé leur maigre salaire, je remonte dans la cariole de Mr. Saroeurn et nous nous dirigeons vers l’étape suivante : le Phnom Sampoeuv.
Là, d’après mon exemplaire piraté du Lonely Planet, nous attendent : deux temples sans intérêt, un vieux canon datant de l’époque khmère rouge, les « grottes de la mort », et une vue paraît-il époustouflante sur la campagne battambangaise.
Après deux ou trois cigarettes, deux chars à boeuf, deux douzaines d’enfant sur le chemin de la maison après la sortie de l’école, et cinq nuages de poussière avalés, nous arrivons au pied de la colline au sommet de laquelle est juché un temple moderne, au toit doré, que l’on repère de loin, flanqué d’un autre temple au toit décoloré, et d’une antenne des transmissions des FARK (Forces armées royales khmères).

Arrivée vers le Phnom Sampoeuv

Mr. Saroeurn gare sa cariole au bout d’une rangée de cahutes de marchands. J’ai repéré en passant deux ou trois cabanes où l’on sert visiblement de quoi se restaurer. J’invite Mr. Saroeurn à partager mon déjeuner, mais il m’explique en rougissant un peu que pendant que je peinais sur les marches du Wat Banan, il en a profité pour se sustenter. Avant d’atteindre l’une des cabanes sustentatrices, un jeune homme m’aborde en anglais et m’explique que, vu ma corpulence, il ne croit pas que je serai capable d’escalader la montagne au pied de laquelle je me trouve, et que je devrais renoncer à la tentation pédestre pour me porter à son sommet. Il m’annonce d’ailleurs un nombre astronomique de marches. Il me propose derechef de profiter du siège arrière de son vélomoteur, contre espèces sonnantes et trébuchantes. Pas un nuage à l’horizon, le soleil tape, j’ai chaud, et je suis encore tout ému de l’escalade au Wat Banan. Je lui donne donc mon accord de principe, mais lui explique que je dois d’abord me restaurer. Pas de problème. Il m’accompagne jusqu’à une petite terrasse. Là, la pratronne, une cambodgienne rondelette d’une petite trentaine d’années, m’accueille avec le sourire, une carte en anglais à la main.
Je me pose, consulte la carte, me rabats sur un « bay chhar sach chruk » (riz sauté au porc), que j’accompagnerai de soda. Elle sourit à mon accent barang mais elle a compris sans difficulté, et nous commençons à bavarder en attendant l’arrivée de ma commande. Elle croit sans doute me faire plaisir en m’appelant « pou » (oncle). Je suis un peu pris au dépourvu, je croyais encore faire partie de la génération des « bang » (grand frère). Peu importe.
Le riz sauté et la cannette de boisson gazeuse ingurgités, j'explique que je vais me lancer dans l’ascension motorisée du monticule et cherche du regard le jeune homme qui m’avait proposé ses services. La patronne me présente alors son mari, qui est aussi mince qu’elle est rondelette, en me faisant comprendre que puisque je parle (mal, la parenthèse est de moi) khmer, je n’ai pas besoin de recourir aux services du vélomotoriste bilingue, et que son unilingue de mari fera bien l’affaire.
Je grimpe donc sur le siège passager d’un vélomoteur flambant neuf, je tends au garde le billet que m’a remis Mr. Saroeurn et qui me permet d’économiser les deux dollars que coûte l’entrée, et nous nous lançons à l’assaut du Phnom Sampoeuv. La montée est un peu hoquetante, et je m’inquiète pour la partie moteur du bicycle, à l’inverse de mon conducteur qui a du mal a garder le contrôle de son véhicule et qui rit à gorge déployée en voyant les regards ahuris que jettent les autres visiteurs à notre bien étrange attelage.
Nous arrivons sur plate-forme. Le vélomoteur est placé en équilibre sur sa béquille, et mon compagnon guide mes pas, d’abord sur le toit d’un réservoir dans lequel les Khmers rouges, m’explique-t-il, faisait couler le sang des prisonniers qu’ils égorgeaient.
Il tente aussi, avec bien peu de succès car mon bilinguisme est somme toute limité, de me conter par le détail une légende à laquelle je comprends bien peu de choses, si ce n’est que c’est une histoire d’amour tragique telle que les Cambodgiens les adorent, que les collines qui se dressent aux alentours du Phnom Sampoeuv sont en fait les protagonistes de cette histoire d’amour et qu’ils sont plantés là pour l’éternité. Il m’oriente ensuite vers les fameuses « killing caves », grottes de la mort.

A ce que j’ai cru comprendre, le petit monticule qui se trouve légèrement à droite est l’un des principaux personnages de la légende citée ici

Lien : Asialinks

2009-04-18T21:31:00.000-07:00

Je suis en train de constituer un annuaire de liens sur l’Asie orientale.
Mon ébauche d’annuaire contient actuellement une bonne vingtaine de liens. J’essaie de l’enrichir au fur et à mesure de mes navigations. Si vous avez des liens à proposer, laissez-moi un message, ici ou directement sur Asialinks.

Je suis preneur de tous liens vers tous types de sites. Seule obligation : que cela ait un rapport avec l’Asie orientale.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Episode 21 – Battambang : Wat Banan

2009-04-18T20:14:00.000-07:00

Après un passage obligé par la pagode aux chauves-souris, Mr. Saroeurn me conduit vers la première étape « culturelle » de mon excursion : Wat Banan.
Je ne vous raconterai pas l’historique de ce temple : vous le trouverez, détaillé, dans le Lonely Planet ou en ligne.
De cette visite, je me souviens surtout de l’ascension de la colline, et des enfants qui, pour gagner quelque argent, m’ont soutenu moralement et physiquement pendant l’escalade et la descente des nombreuses et abruptes marches de l’escalier qui amène le voyageur courageux au temple, situé comme il se doit au faîte de la colline.

Au pied de l'escalier qui conduit au Wat Banan

Ces enfants, on les trouve partout, sur tous les sites que visitent les touristes. Ils vous éventent lorsqu’ils vous voient transpirer, ils essaient de vous hisser à la force de leurs bras lorsqu’ils voient que vous fléchissez, ils veulent même vous masser les mollets ou les cuisses lorsque vos jambes commencent à trembler. Je dois dire que ces empressements me gênent, il me semble dans ces circonstances que j’exploite le travail des enfants.
Enfants que l’on retrouve aussi vendeurs de boissons, de kramas, de bibelots, de T-shirts, de foulards... à l’entrée de pratiquement tous les temples d’Angkor. Sauf parfois à la fin d’une journée sous le soleil où les affaires ont été mauvaises, ils sont toujours souriants, ils sont magnifiques. Ils sont capables de compter de un jusqu’à dix en quinze langues, ils ont aussi probablement retenu deux ou trois phrases de votre langue, et vous les ressortent fièrement, assurés du résultat. Ils sont infiniment sympathiques, même si leur omniprésence et leur nombre agacent parfois.
Pour ma part, je préfèrerais les voir à l’école, et je me passerais bien de leurs services. Mais ils sont tenaces, et ne lâchent pas leur proie facilement. L’an dernier, un garçon d’une douzaine d’années m’avait ainsi accompagné pendant mon ascension du Phnom Oudong. Je lui avais bien demandé de ne pas me suivre, j’avais tenté de lui expiquer que je ne voulais pas avoir recours à son aide, j’avais même voulu me soustraire (en me disant qu’il m’avait forcé la main) à mon « devoir moral » de lui donner quelque argent, mais il avait tenu bon.
Une autre fois, près d’Angkor Wat, ce fut une fillette qui, ravie de pouvoir communiquer en khmer avec un barang, m’avait demandé des nouvelles de mes enfants, s’était inquiétée d'apprendre que mes deux grands n’étaient pas avec moi, m’avait interrogé sans pitié sur les raisons de mon premier divorce, et avait loué la jeunesse et la beauté d’Emilie. C’est ainsi qu’elle m’avait convaincu de lui acheter trois T-shirts ornés de la silhouette d’Ankor Wat et des mots « Angkor Wat, Siemréap », en écriture moul.
Cette fois-ci, au pied du Wat Banan, ma volonté inflexible avait fait long feu devant les sourires de la fillette et des deux garçonnets qui m’avaient suivi dans mon ascension et m’avaient donné, en anglais s’il vous plaît, les informations qu’ils avaient mémorisé sur ce vieux temple khmer.A la fin de la descente, deux autres garçons en mal de client avaient bien voulu se joindre à notre petite troupe pour tenter de grapiller une part de la bien modeste somme que j’allais donner à mes petits guides, mais j’ai bien précisé en tendant à la fillette les quelques billets salaire de leur labeur, qu’ils étaient à partager entre les trois « garnements » qui m’avaient accompagné du début à la fin.

L'une des tours du Wat Banan

En Chine, le ridicule ne tue pas !

2009-04-18T19:39:00.000-07:00

Peut-être suis-je trop obtus, ou trop conservateur ?
Quoi qu’il en soit, je trouve que l’agence Xinhua, version (ch)française, vient de dépasser les bornes du ridicule en faisant l’éloge du chinglish dans son article intitulé « Le Chinglish a un avenir, ne le piétinez pas ».
J’avais déjà entendu cette réflexion d’une Chinoise qui soutenait mordicus que « seventy », en anglais, signifiait bien « dix-sept ». « En Chine, tout le monde comprend », m’avait-elle rétorqué, comme je lui faisais remarquer qu’on avait plutôt l’habitude de dire « seventeen ». « C’est de l’anglais de Chine », avait-elle cru bon instister.
Devra-t-on désormais ajouter une unité de valeur « Chinglish » dans le cursus de chinois des Langues'O ? A voir...
En tout cas, les profs d’anglais incompétents ont de l’avenir, à n’en pas douter !
D’ailleurs, je vais dès demain m’attaquer aux formalités nécessaires pour ouvrir à Suzhou la première école internationale de chfringlish, langue pour laquelle je suis, soit dit en toute modestie, hautement qualifié !

Note : Ce billet a été initialement publié sur Sinoiseries.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Episode 20 – Battambang la rustique

2009-04-14T17:41:00.001-07:00

Le lendemain de ma leçon de cuisine khmère, après un passage rapide au Cybercafé pour envoyer et relever mes mails, je demande à Monsieur Saroeurn de m’emmener voir les quelques sites autour de Battambang qui sont au programme de tous les touristes. Saroeurn connaît son affaire, et me propose, dans l’ordre : Wat Banan, Phnom Sampoeuv et Ek Phnom. Juché sur la banquette du tuk-tuk rouge, armé d’une bouteille d’eau et bardé de deux paquets de cigarettes, je me laisse guider par mon chauffeur.
Vers la sortie de la ville, j’aperçois les pauvres cabanes dans laquelle vit le petit peuple de Battambang. Pas bien engageant, mais bien plus vivant que les magnifiques villas aux portails clos, avec garde armé affalé sur une chaise à l’entrée, gros 4x4 parqué devant le trottoir, et barbelés ornant le mur d’enceinte, que l’on peut indifféremment voir à Siemreap, Phnom Penh ou Battambang.
Nous croisons aussi foule d’enfants en uniforme, chemise blanche et pantalon ou jupe, bleu pour les élèves du primaire ou du collège, noir pour les lycéens. Au fur et à mesure que nous nous éloignons de la ville, les grands « Hello ! » que me lancent systématiquement la plupart des enfants, qu’il s’agisse des écoliers, des petits bouviers ou des garçons déculottés prenant le frais dans les mares plus ou moins boueuses au bord de la route, sont de plus en plus sonores. Quelques enfants, plus timides, une minorité, se contentent d’un petit signe de la main. Et on est toujours récompensé d’une immense sourire ou d’un bel éclat de rire lorsque l’on retourne un signe de la main aux uns, ou un « Hello ! » fort et clair aux autres.
Les petites routes de campagne (parlerions-nous de « chemins vicinaux » ?) sont en bien mauvais état. Je n’ose pas imaginer ce que cela doit être pendant la saison des pluies. Nous traversons les villages, nous nous rangeons sur le côté pour laisser passer les voitures, nous ralentissons derrière les carioles tirées par des boeufs avant de trouver assez de place pour les dépasser. Je me remémore un reportage sur la lenteur mise par les parlementaires japonais forcés d’aller voter sur un projet de loi acquis d’avance mais auquel ils s’opposent : le journaliste expliquait que ces parlementaires pratiquement le « pas du boeuf »... En prenant mon mal en patience derrière les chars à boeufs cambodgiens qui obstruent les chemins trop étroits, je perçois dans toute sa lenteur la marche régulière et monotone de ces animaux que les panneaux dessinés par un fonctionnaire khmer zélé voudraient faire passer pour des charolais. (Voir l’épisode 14 de ce récit.)

La campagne battambangaise vue du Phnom Sampoeuv

Les villages défilent le long du chemin. Les enfants sont partout : 35,6% des habitants du royaume ont moins de 14 ans, dit l’article de Wikipedia consacré à la démographie du Cambodge. Cela se voit !
Un garçon sortant de l’école juché sur un vélo trop grand pour lui, voyant un gros barang arriver vers lui à toute vitesse, est tellement surpris qu’il en est déséquilibré et manque de peu de tomber à terre. Je souris, mais lui a visiblement été pris par suprise, et il en oublie de respecter la règle de politesse qui veut que l’on salue tout étranger par un grand sourire.Pendant toute la journée, mis à part l’entrée et la sortie de la ville, la seule voie de circulation d’importance que nous emprunterons sera, sur le chemin du retour, la route entre Battambang et Païlin. Une bien mauvaise route en latérite, défoncée sur presque toute sa surface (en tout cas sur toute la portion que nous avons parcourue). Dans le sillage des véhicules qui sont devant nous, nous sommes noyés dans des nuages de poussière rouge qui s’incrustera dans tous les pores de ma peau et qui ne voudra les quitter qu’après trois vigoureux rinçages successifs à l’eau claire.

Embarquement d'un transport de passagers à la mode locale à la sortie d'Ek Phnom

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Episode 19 – Cours de cuisine

2009-04-12T17:07:00.000-07:00

De retour au Smokin’ Pot après notre petit tour au marché, nous trouvons installé sur les tables de la terrasse tout ce dont nous allons avoir besoin : planche en bois, couteau, petites assiettes, mortier et pilon... Le premier plat à cuisiner sera un amok de poisson. Les instructions en anglais données par Vannak, le patron, sont concises mais claires. Les ingrédients à utiliser sont distribués à chacun : galangal, citronelle, ail... Nous apprenons à réaliser un « lait de coco » avec de la puple de noix de coco enfermée dans un chiffon et rincée à l’eau claire. Nous plaçons les différents ingrédients nécessaires à la réalisation de la sauce dans nos mortiers respectifs, et pilonnons à qui mieux mieux. Il s’agit en fait de réaliser une sorte de pâte de curry, nous explique notre hôte. (A mon retour en Chine, n’ayant pas les ingrédients sous la main, j’essaierai de confectionner un amok directement avec de la poudre de curry du commerce, mais le résultat sera décevant.)

Voici ma pâte :
Une fois le poisson cuit, les légumes à point et le lait de coco réduit dans le wok, voici venu le moment de dresser les plats, de les garnir de riz et de déguster notre préparation. Un régal !

Bon appétit :
L’amok à peine englouti, arrive le tour du lok-lak. Nous recevons notre tiers de blanc de poulet et le découpons en dés. Ma question de savoir s’il convient de couper le poulet parallèlement ou perpendiculairement au sens des fibres me vaut de la part de l’Américaine l’exclamation : « Ah, ces Français ! ». Nous préparons aussi la sauce (sauce de poisson, ail, poivre, eau) dans laquelle devront être trempés les dés de poulet avant leur introduction de nos cavités buccales respectives.

Le lok-lak cuit, nous re-dégustons. Avez-vous remarqué l’importance des légumes (oignons, tomates et concombres) dans la dégustation du lok-lak ? Je me rends compte aussi que l’oeuf sur le plat n’est pas un accompagnement obligatoire ni indispensable de ce mets. A mon retour de Chine, je reproduirai ce plat avec succès et au plus grand plaisir d’Emilie. Le lok-lak s’invite désormais régulièrement à ma table.
Dernier plat : boeuf émincé au basilic. Là, pas de doute possible : c’est perpendiculairement au sens des fibres qu’il faut découper les lamelles de boeuf. L’un des Australiens, qui a zappé cette instruction, produira un plat qui sera l’illustration parfaite de cette nécessité : son boeuf est dur comme une semelle usagée. Le boeuf est sauté rapidement dans le wok, et s’accompagne de l’un de ces petits piments verts dont j’ai déjà dit qu’ils étaient redoutables, de basilic thaï (holy basil, basilique sacré) et d'ipomée aquatique (Ipomea aquatica, ou, en anglais : water lily). N’étant pas un inconditionnel des plats épicés, ce boeuf émincé au basilic ne fera pas l’objet d’un essai de reproduction lorsque je serai de retour en Chine. Nous terminons la séance, repus, à 13h30. Monsieur Saroeurn m’attend. Je lui demande de patienter encore un peu, le temps que je consulte mon courrier électronique au cybercafé voisin. J’ai du travail, je rentre à l’hôtel pour envoyer en Chine les traductions qui m'ont été confiées. J’ai également une traduction à faire moi-même. L'après-midi sera laborieux.
PS. : Les recettes de ces trois plats seront mises en ligne, parmi d’autres, sur Sinogastronomie.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Episode 18 – Emplettes battambangaises

2009-04-12T00:56:00.000-07:00

J’avais repéré pendant la préparation de mon voyage que, à Battambang, le Smokin’ Pot était cité non seulement pour sa cuisine cambodgienne, mais aussi pour les cours de cuisine locale dispensés par le patron de l’établissement.
M’étant enquis lors du dîner de la veille de l’organisation d’un cours le lendemain matin, et m’étant remis de ma rencontre avec mon écureuil battambangais, je me dirigeai, après m’être régalé d’un kuy tiev dans une gargotte locale, vers le Smokin’ Pot pour y prendre un petit cours de cuisine, en espérant bien apprendre à cuisiner le lok-lak, l’amok et d’autres plats.
Un peu avant neuf heures, j’arrive le premier, m’asseois et patiente en regardant les passants déambuler. Je suis bientôt rejoint par une Américaine, deux Australiens, deux Chinoises, un Néerlandais, nous sommes au total une dizaine de gourmands.
Le patron nous rejoint et nous propose de nous apprendre à cuisiner les plats suivants : lok-lak de poulet (ouais !), sauté de boeuf au basilic, et amok au poisson (génial !).
Mais avant tout, une petite visite sur le marché s’impose, pour acheter les ingrédients.
Visiter les marchés a toujours été pour moi une activité ludique. Qu’il s’agit du marché central à Phnom-Penh, du vieux marché à Siemreap ou du marché aux herbes médicinales de Canton, je me régale à chaque fois. Et si les petits marchands chinois n’avaient pas tendance à forcer l’addition lorsqu’ils voient mon long nez, il n’est à pas douter que je fréquenterais avec plus d’assuidité le petit marché chinois où Emilie fait parfois nos courses.
Nous voilà donc sur le vieux marché de Battambang, et c’est avec délectation que j’écoute le propriétaire du Smokin’ Pot nous présenter les étals de fruits et légumes avec limettes, fleurs de bananiers (excellentes en salade, avec du poulet), redoutables petits piments verts, variété pour moi inconnue de courgettes... Les étals des bouchers et des poissonniers me font un peu moins envie, mais les uns ne vont pas sans les autres.
Mais trève de bavardages, voici quelques photos qui, je l’espère, vous feront envie...

Petits piments verts

Ce qui, au centre, ressemble à des melons verts, ce sont en fait des courgettes

En mauve, les fleurs de bananiers

Poissons séchés

Restos Chine : Overseas Dragon (Shanghai, Suzhou, etc.)

2009-04-12T00:26:00.000-07:00

(Remarque : Ce billet reprend le billet portant le même titre publié sur Sinogastronomie.com)
En Chine, lorsqu’il s’agit de remplir un petit creux, les possibilités sont innombrables : gargottes de nouilles, étals de saucisses ou de beignets dans la rue, fast-food à la mode chinoise, McDonald’s , KFC (Kentucky Fried Chicken), pizzerias, salons de thés... vous avez le choix.
Les restaurants de la chaîne Overseas Dragon, qui a ouvert en quelques années un nombre impressionnant de restaurants à Shanghai et dans la province du Jiangsu, me semblent constituer un bon choix.
Il s’agit d’une chaîne venant de Taiwan. J’avais eu l’occasion de goûter aux raviolis « qui collent à la casserole » (锅贴 guōtiē, raviolis frits) version Overseas Dragon à Taipei, il y a quelques années, et c’est avec plaisir que j’ai vu ouvrir il y a quatre ou cinq ans, devant la résidence où je demeurais à l’époque, l’un de ces restaurants.
J’ai déménagé depuis, mais j’ai eu l’occasion de renouveler l’expérience il y a quelques jours, sortant d’une agence de voyage de Suzhou, dans le quartier Shilu, auprès de laquelle je récupérais mon billet d’avion pour la Thaïlande.
Overseas Dragon a bâti sa réputation sur les raviolis frits, mais a aujourd’hui sensiblement élargi sa gamme pour proposer aussi, entre autres, nouilles au boeuf, wontons taiwanais, boulettes de viande et de poisson, soupe aigre-pimentée (dite « soupe pékinoise »), petites saucisses de Taïwan, et boissons telles que lait de soja froid ou chaud, soda taïwanais, et autres en-cas.
Les prix sont bien sûr modiques (par exemple, 4 RMB, soit moins de cinquante centimes d’euros, pour une portion de cinq raviolis frits).
Vous pouvez même vous faire livrer si le montant de votre commande est suffisante.
Et si vous voulez ouvrir un magasin franchisé, allez voir sur http://www.overseasdragon.com.cn/. Il vous en coûtera tout de même 700.000 RMB (environ 78.000 euros), tout compris (matériel, aménagement, etc.)
Vous trouverez des restaurants Overseas Dragon dans les villes suivantes : Shanghai, Suzhou,Wuxi, Kunshan, Wujiang, Taicang et Jiangyin.

Carte de visite d’un restaurant Overseas Dragon

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Episode 17 – Sciurius vulgaris, version battambangaise

2009-04-11T20:40:00.000-07:00

Après quelques déambulations dans Battambang et m’être rendu compte avec effroi que la connexion Wi-Fi du Khemara Battambang II ne fonctionne pas, je relève mon courrier électronique dans le Cybercafé qui se trouve près du marché, et je prends mon dîner au Smokin’ Pot (bien plus haut en couleurs que le déjeuner du White Rose). Je rentre tôt à l’hôtel, pour me remettre du voyage du matin et passer une nuit paisible.
C’est le lendemain matin à l’aurore que, fumant une cigarette à la fenêtre de ma chambre, je fais la rencontre dont je parlais dans le billet précédent. Mon regard se promenant sans but sur la cime des cocotiers du verger adjacent, je remarque un mouvement furtif, et discerne les contours d’un Sciurius vulgaris (un écureuil, si vous préférez) qui me fixe. Ce n’est apparemment pas tous les jours qu’il voit un barang, car il reste là à me regarder, sans bouger. Je saisis mon appareil photo et c’est le moment qu’il choisit pour filer comme l’éclair. La peur de l’objectif, peut-être, qui sait ?

Le poste d'observation de mon écureuil battambangais

Cette rencontre fugitive ne mériterait pas d’être mentionnée si elle ne s’était pas répétée tous les matins de mon séjour à Battambang. En me levant, j’avais l’assurance de voir juché, sur la cime du même arbre, cet écureuil singulier qui semblait me narguer en se défilant à chaque fois que je saisissais mon appareil photo.
Je me plais à penser qu’il a été surpris, et qu’il a peut-être même pensé un peu à moi le matin du cinquième jour, lorsqu'il ne m’a plus vu à la fenêtre de la chambre 206 du Khemara Battambang II Hôtel.

Sciurius vulgaris - le mien était presque comme celui-ci
(Source : http://photo.net/photodb/photo?photo_id=6660518&size=lg)

Tempus fugit

2009-04-10T22:30:00.000-07:00

Le temps passe vite, trop vite...
J’avais pensé pouvoir mettre ce petit recueil de billets à jour au fur et à mesure de mes pérégrinations asiatiques, j’ai visiblement présumé de mes forces.
Trop de travail, trop de paresse, trop de choses à faire, à dire, et pas assez de temps passé avec Léo, le petit dernier.
Mon dernier voyage au Cambodge date d’il y a trois mois déjà, et mon récit est bien loin d’être terminé !
Depuis mon retour, que de choses vécues en Chine ! Que de nouveaux restaurant visités ! Que de gens rencontrés ! Que de nouvelles recettes testées ! Que de sites découverts sur le net !
Et Sinogastronomie et Sinoiseries qui sont à l’abandon...
Et les montagnes de livres commandés ou achetés et qui restent à lire...
Et, pour couronner le tout, me voici de nouveau sur le départ : quatre jours en Thaïlande, pour affaires, à partir du 16 avril. Je vous raconterai... enfin, si j’en trouve le temps.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Episode 16 – Khemara Battambang II

2009-04-10T21:57:00.000-07:00

N’étant jamais allé à Battambang et gardant à l’esprit le fait que, malgré le nouvel an chinois, je ne suis pas vraiment en vacances et que je dois pouvoir garder le contact avec mes clients français, l’un des facteurs du choix de mon lieu de séjour était la disponibilité d’une connexion à Internet dans ma chambre.

A Phnom-Penh, le propriétaire de la guesthouse Velkommen m’avait chaudement recommandé le Kemara Battambang II, qui, m’avait-il dit, était un hôtel neuf, avec des chambres d’une propreté immaculée, avec piscine, et le tout à un prix ridiculement bas.

J’avais pensé loger à la Bus Stop Guesthouse, tenue par un Australien marié à une Cambodgienne qui, ai-ju lu, sur le site de Canby Publications (http://www.canbypublications.com/) me semble-t-il, a la connexion Wi-Fi la plus rapide de Battambang. Mais des comptes-rendus de voyageurs faisant état d’un tenancier bien peu sympathique m’en avaient dissuadé. Par ailleurs, le petit paragraphe consacré au Khemara Battambang II dans un autre guide indiquait que l’hôtel proposait une connexion Wi-Fi. C’est donc dans cet hôtel que j’avais a priori décidé de passer les trois ou quatres jours que je prévoyais de passer dans la ville.

C’est donc le nom du « Khemara Battambang » que j’énonce à l’attention de Monsieur Saroeurn, qui réplique : « Lequel ? Il y a le nouveau et l’ancien ! » Le « Khemara Battambang pi (2) », dis-je. « Skoal » (je connais), me rassure-t-il. Pas de souci, donc.

Mollement assis sur la banquette arrière du tuk-tuk, j’allume une cigarette et me mets à regarder les rues qui défilent. J’avais lu que Battambang était une petit ville de province calme, et il est vrai que la densité des véhicules dans les rues est vraiment très faible par rapport à la capitale. Pour être honnête, il faut dire qu’il est pratiquement midi, et tout le monde doit être en train de déjeuner ou de faire la sieste, mais c’est vraiment très, très calme...

Arrivé à l’hôtel, je me rends compte qu’il est situé un peu en périphérie, bien loin du centre ville, et j’ai de plus observé l’absence totale de tuk-tuk dans les alentours. De plus, je dois vérifier qu’il y a bien une connexion Internet dans la chambre avant de me poser, aussi, après avoir demandé à mon chauffeur le prix pour le reste de la journée, décidai-je de garder Monsieur Saroeurn à mon service au moins jusqu’au soir.

Le Khemara Battambang II a effectivement l’air tout neuf. La décoration de la réception est un peu grandiloquente, mais reste supportable. Je demande s’il y a des chambres disponibles (« Oui ») et s’il y a bien une connexion Wi-Fi disponible dans la chambre (re-« Oui »). Le prix (15 dollars la nuit) est bien celui que l’on m’avait dit. Je donne mon passeport, j’annonce que je resterai trois à quatre jours, et on me tend une petite languette de papier sur laquelle est inscrit le code d’accès qui me permettra de me connecter à Internet. Je suis rassuré !

Je loge au deuxième étage. Les couloirs sont immenses ! Le silence règne dans l’établissement. Arrivé à ma chambre, je me rends compte avec un peu d’inquiétude que se trouve non loin l’entrée d’un karaoké (en fait, je n’entendrai jamais la moindre note de musique de ma chambre).

La chambre n’est pas immense, mais elle est effectivement très propre. La fenêtre donne sur un verger de bananiers et de cocotiers, très agréable, et qui, je ne le sais pas encore, sera le lendemain matin l’occasion d’une petite rencontre sympathique.

Bananiers et cocotiers

Je me débarbouille, et descends rejoindre Monsieur Saroeurn. Je lui demande de m’emmener dans un restaurant en centre ville. Il choisit la sécurité et me dépose devant le White Rose qui semble être la cantine des jeunes expats du coin. Le repas est correct. Pour le dîner, j’opterai pour le Smokin’ Pot, bien plus sympathique.

L'entrée du Khemara Battamnang II (on aperçoit en bas à gauche le tuk-tuk de Monsieur Saroeurn)

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 3, Episode 15 – Battambang, la descente de bus

2009-04-10T21:30:00.001-07:00

Me voici donc descendu de mon bus, et cherchant un moyen de transport. Petite surprise : contrairement à ce qui se passe lorsque, venant d’une autre ville, on descend d'un bus à Phnom-Penh où à Siemreap, on n’a pas des dizaines de chauffeurs de tuk-tuk cherchant à s’arracher le client, et la descente du bus à Battambang se révéla étonnamment calme. Il y avait bien quelques chauffeurs de motodop, mais ils ne se bousculèrent pas à la descente des voyageurs (il est vrai en petit nombre) venant de Phnom-Penh, et, plus étonnant encore, pas un seul chauffeur de tuk-tuk ne s'était donné la peine de venir chercher un client. Deux ou trois motocyclistes tentèrent bien de me convaincre de hisser mon énorme valise sur leurs deux roues, entre eux et le guidons, comme cela se pratique, mais c’est avec le sourire qu’ils se mirent en devoir d’aller quérir un tuk-tuk pour moi lorsqu’ils eurent compris que c'était ce moyen de locomotion qui avait ma préférence.

Au bout de quelques minutes, je vis donc arriver une cariole rouge tractée par une motocyclette sur laquelle était juchée un chauffeur... casqué ! Tiens, la loi instaurant le port du casque obligatoire édictée en début d’année par le gouvernement cambodgien semble avoir été interprétée différemment à PP et à BTB, puisque dans la capitale, aucun chauffeur de tuk-tuk ne porte le casque. (A Siemreap en revanche, les chauffeurs de ces triporteurs le sont tous, casqués, et l’étaient bien avant la publication de la loi en question.)

Après m’être enquis du prix, qui me semble tout à fait raisonnable (deux dols, crois-je me souvenir), et avoir demandé le nom au souriant propriétaire du véhicule, je demande donc à Monsieur Saroeurn de me conduire à l’hôtel que m’avait chaudement recommandé le propriétaire de la Velkommen : le Khemara Battambang II.

PS. : Si vous parlez un peu khmer, je vous recommande chaudement les services de Monsieur Sok Saroeurn qui est des plus souriants et d’une très grande gentillesse. (Il m’a confirmé plus tard que, malheureusement, il ne maîtrisait aucune langue étrangère). Voici sa carte de visite :

Lien : Le site de Samdech Euv

2009-03-02T23:50:00.000-08:00

Samdech Euv (littéralement « Monseigneur Papa ») est le surnom affectueux qui sert à désigner Norodom Sihanouk, roi-père du Cambodge. Je me garderai bien de critiquer ce personnage qui est très aimé dans son pays, d’autant plus que je ne me suis pas penché de près sur son histoire, son action. Je ne garde que le souvenir des reportages vus à la télévision le montrant pérorant sur l’intelligence de la monarchie khmère capable de s’allier aux révolutionnaires, ou encore des articles racontant de façon cocasse les aventures de Monseigneur Papa à Pékin...Le site intitulé « Their Majesties Norodom Sihanouk & Norodom Monineath Sihanouk – The King-Father & The Queen-Mother of Cambodia » présente de nombreuses informations qui me semblent intéressantes, en particulier la section « Documents pour l’Histoire », qui fournit un certain nombre de textes qui éclaireront certainement ceux qui s’intéressent au personnage royal et à l’histoire récente du Cambodge.

Lien : La Maison du Maitre des Thes

2009-02-26T19:46:00.000-08:00

Julien, un Français amoureux de la Chine (encore un !), a acheté puis rénové une maison de l’époque des Ming située dans un village du Wannan （皖南）(le sud de la province de l’Anhui), apparemment pas très loin du mont Huangshan （黄山）, et en a fait une petite maison d’hôtes (trois chambres !), qui me semble tout à fait sympathique.Vous pouvez aller voir sur le site de la « Maison du Maître des Thés ». Si quelqu’un a déjà séjourné là-bas, qu’elle ou il me fasse partager son expérience ! Pour ma part, ce sera probablement l’une de mes prochaines destinations en Chine.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 3, épisode 14 – Route Nationale 5, seconde partie

2009-02-18T02:43:00.000-08:00

La position stratégique que j’occupe à l’avant du car me permet d’embrasser du regard le paysage qui défile devant moi.
Le spectacle de la plaine à perte de vue est apaisant ! Les seuls reliefs, si l’on fait abstraction de la chaîne des Cardamomes que l’on devine sur la ligne d’horizon, vers l’Ouest, sont ceux que constituent les... palmiers à sucre, c’est dire que c’est bien peu de chose ! Il me semble avoir lu quelque part que la portion méridionale de la péninsule indochinoise s’était en fait progressivement constituée, en gagnant sur la mer, grâce au dépôt des alluvions charriées par le Mékong. Le plat pays khmer ne dément pas cette explication.

Nationale 5, entre Phnom-Penh et Battambang

En regardant sur le bas-côté, on peut voir assez fréquemment un panneau se signalisation routière complètement inconnu sous nos latitudes, mais dont on devine tout de suite le sens : dans un losange pointant vers le haut et le bas, sur fond jaune avec liseré noir, on peut voir la silhouette noire d’une superbe vache, ronde, bien en chair. (Le panneau est bien entendu destiné à attirer l’attention des conducteurs sur les vaches et autres bovidés divers qui sont nombreux à traverser toutes les voies de communication, depuis les routes nationales jusqu’aux chemins vicinaux.)
Si ce panneau constitue votre premier contact avec l’industrie bovine khmère, ne vous laissez pas abuser : malgré les apparences, ce n’est pas du charolais que l’on élève au Cambodge !

Il suffit de jeter un coup d’oeil rapide aux pauvres vaches maigrichonnes, décharnées, qui déambulent nonchalemment dans les champs ou qui traversent la route de leur pas de sénateur, en traînant derrière elles la corde qui doit servir au bouvier à les tirer quand il y pense, pour se rendre compte que le panneau de signalisation est bien mensonger. Et on comprend aussi, par contre-coup, pourquoi la viande de boeuf que l’on mange au Cambodge ressemble parfois à s’y méprendre à de la vieille semelle : ces pauvres vaches n’ont littéralement que la peau sur les os ! On ne s’en étonnera pas en voyant l’herbe jaune et rare qu’elles s’efforcent de brouter dans les rizières ! Mais peut-être est-ce la race bovine qui donne cet aspect bien peu engageant ? En effet, les buffles sont eux beaucoup plus rebondis. Leurs belles cornes en demi-cercle et leur cuir tendu doivent faire pâlir d’envie leurs cousines laitières !

Après une escale à la sortie de Pursat, dans un restaurant-café-galerie de sculptures sur bois qui est smeble être l’arrêt obligatoire des chauffeurs de la compagnie de cars qui s’y sustentent d’un déjeuner qui me semble assez peu appétissant, nous repartons pour effectuer la seconde moitié de notre périple vers Battambang. Sur cette portion-là, la route est sensiblement meilleure, et, n’étant plus cahotés par les nids-de-poules, je me mets à somnoler, en attendant d’arriver à destination.
L’arrivée à Battambang est signalée par la statue de la divinité qui porte le « bâton perdu » (c’est ce qui signifie le nom de la ville). Après un dernier arrêt intermédiaire à la périphérie de la ville, le car arrive enfin à son terminus. Je descends, récupère ma valise, salue d’une signe de tête le voyageur qui m’avait interrogé sur les Khmers Rouges et la France, et me mets en quête d’un chauffeur de tuk-tuk.

PS. : Les photos bovines ne sont pas de moi. Elles viennent d'ici pour le charolais, et d'ici pour le panneau cambodgien.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 3, épisode 13 – Route Nationale 5, première partie

2009-02-17T02:32:00.001-08:00

La route nationale 5 est la route qui conduit de Phnom-Penh à Battambang, Sisphon et Poipet, en passant par Kampong Chhnang et Pursat, au sud du Tonlé Sap.
Si vous ne connaissez pas le Cambodge, ne vous laissez surtout pas impressionner par l’appellation de « route nationale » ! Il s’agit dans le meilleur des cas d’une route goudronnée avec un nombre limité de nids-de-poule, sur laquelle les camions côtoient allègrement les motoculteurs attelés transformés en autocars découverts (et du coup naturellement climatisés), les chars à boeufs, les enfants rentrant de l’école à vélo ou à pied, les motos, les voitures de tous genres, et bien entendu les cars qui se frôlent à toute allure, allant d’une ville à l’autre, en s’arrêtant dans tous les bourgs pour laisser monter et descendre des passagers.

Char à boeufs sur la RN5

Des autocars eux-mêmes, on peut dire qu’ils sont une illustration parfaite de l’art asiatique de la reconversion : les trois que j’ai pris de Phnom-Penh à Battambang et retour, puis quelques jours plus tard de Phnom-Penh à Kampot, étaient des cars mis à la retraite par des compagnies de transport taïwanaises. En témoignaient les mentions écrites en chinois traditionnel qui avaient été amoureusement laissées en place par les heureux nouveaux propriétaires cambodgiens, mentions à côté, au-dessus ou au-dessous desquelles avaient été ajoutées diverses mentions en khmer : le nom de la compagnie cambodgienne de transport sur la vitre avant, les injonctions faites au passager de ne pas fumer au-dessus de la place du chauffeur...
Cependant, ont été remplacés les très confortables sièges en cuir, à une large place, avec écouteurs intégrés (« Nous utilisons les sièges de première classe des compagnies aérienne », disaient les publicités taïwanaises), sur lesquels je me suis parfois confortablement installé lorsque je voyageais, à Taiwan, de Taipei à Chunan et vice-versa. Ces fauteuils quasi-présidentiels ont cédé la place à des banquettes, à deux places minuscules, recouvertes d’un tissu à la couleur indéfinissable et d’un confort somme toute assez spartiate. Heureusement, de Battambang à Phnom-Penh, Edvin (le patron de la guesthouse Vilkommen) avait pris le soin de me réserver le siège numéro 1, à l’étage, qui m’offrait une vue imprenable sur la route... Heureusement encore, le bus n’étant pas bondé, loin s’en faut, aussi eus-je la jouissance sans partage des deux places de la banquette. Seul « inconvénient » : la position avancée de la banquette ne me permettait pas de jouir du spectacle des clips vidéo de chansons cambodgiennes romantiques qui étaient projetés sur le téléviseur rustique aménagé à l’avant du bus pour l’entertainment des passagers. Elle me permettait en revanche de ne rien manquer de la médiocrité du système sonore ! (C’est dans ces moments-là que l’on trouve que, finalement, le balladeur MP3 est une invention magnifique.)

Mais parlons donc du périple en lui-même...
En novembre 2008 déjà, j’avais fait l’expérience de la conduite intrépide des chauffeurs de cars cambodgiens, lorsque j’avais voyagé avec ma belle et douce Emilie de Phnom-Penh à Siemréap. Malgré cela, cette fois-ci encore, à chaque fois que nous frôlions à gauche un bus ou un camion allant dans le sens inverse, ou à droite un char à boeufs, un vélo, un pick-up poussif ou un motoculteur que nous dépassions, l’adrénaline faisait son oeuvre ! Et je me demande encore comment, à la vitesse où nous allions et avec l’étroitesse relative de la route nationale 5, nous n’avons pas eu d’accident !
Cette nationale n’est pas la pire route du Cambodge, mais, au moins entre Phnom-Penh et Pursat, c’est loin d’être la meilleure. Le macadam est parfois de qualité hésitante : il est artistiquement agrémenté de trous et d’ornières, les ponts sont malicieusement délimités d’un côté et de l’autre de bourrelets de bithume qui font la liaison entre le tablier et la chaussée et qui mettent à rude épreuve les systèmes de suspension des véhicules, et j’ai bien peur que les pluies de la saison humide n’aient pris le pli de rogner un peu chaque année sur les bords du revêtement qui recouvre la route : sur certaines portions, lorsque nous croisions un bus ou un camion faisant le trajet dans le sens inverse, notre chauffeur était contraint de se déporter sur sa droite pour conserver un intervalle de frôlement suffisant, et il lui est arrivé à deux ou trois reprises de mordre sur la latérite en bordure de route, soulevant dans son sillage des nuages de poussière rouge.

Lien utile - Ka-set info - Informations sur le Cambodge

2009-02-10T19:17:00.000-08:00

Un petit lien pour ceux qui s'intéressent à l'actualité du Cambodge :
Ka-set - Site d'information sur le Cambodge.
Vous y trouverez toute l'actualité sur le Royaume du Cambodge, en français, anglais et khmer.
Par d'anciens journalistes de l'équipe du Cambodge Soir, à l'époque où c'était encore un quotidien.
Bonne lecture !

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 3, épisode 12 – Phnom-Penh – Les Khmers Rouges et la France

2009-02-07T01:06:00.000-08:00

Ma note d’hôtel payée, je me prépare en ce matin du lundi 26 janvier, à prendre le bus pour Battambang. La veille, Edvin, le propriétaire de la Velkommen, a acheté pour moi le billet de bus. La station de bus étant à peine à une cinquantaine de mètres de la guesthouse, c’est à pied que je quitte mon logis, et que je m’enquiers, au bureau de la compagnie de bus, de l’endroit où rejoindre l’autocar. Une vingtaine de mètres plus loin, je confie ma valise à un employé de la compagnie qui la range dans le coffre à bagages du car, et je m’appuie contre une balustrade, pour fumer quelques cigarettes en observant la circulation sur le quai Sisowath et en attendant l’heure du départ.
Un Cambodgien d’une quarantaine d’années attend aussi, et comme il m’a entendu parlé khmer avec l’employé de la compagnie de bus, il engage la conversation. Il est de Siemréap, où il est chauffeur de tuk-tuk (ou de taxi, selon les circonstances), et aime faire du tourisme au Cambodge. Il est venu à Phnom-Penh en prenant la route qui passe au Nord du Tonlé Sap, et repart chez lui en empruntant la route du Sud. Il en profitera pour visiter Battambang qu’il ne connaît pas, voire pour pousser jusqu’à Pailin, s’il trouve un moyen de transport en arrivant. Il m’explique en souriant qu’il a quelques problèmes avec son épouse, qui visiblement n’apprécie pas vraiment son goût pour les voyages... et pour la bouteille, et préfèrerait le voir à Siemréap à gagner un peu plus d’argent.
Après s’être enquis de ma nationalité, il se lance immédiatement dans un petit discours d’introduction qui m’inquiète un peu, car je sens bien qu’il va vouloir se lancer sur un sujet-piège :
- Moi, tu vois, je ne connais pas grand chose, je viens de la province, et puis je ne suis jamais allé à l’étranger, et je n’ai pas fais beaucoup d’études. Mais toi qui est français et qui a beaucoup voyagé, il y a une question que je voudrais te poser, parce que, vraiment, cela m’intrigue, me dit-il.
- Euh... oui, enfin, je ne sais pas si je pourrai répondre à ta question, mais je le ferai volontiers, si je connais la réponse, lui dis-je, prudemment, en guise de réponse. Je m’attends au pire.
- Et bien voilà, je voudrais bien que tu m’expliques ceci : Pol Pot et compagnie, ils ont tous fait des études en France, tu sais ? A ton avis, qu'est-ce qu’on leur a fait en France, pourquoi sont-ils devenus des Khmers Rouges à leur retour ?
Je me doutais que la petite démonstration de modestie qu’il m’avait en servie en guise d’introduction ne valait rien qui vaille, mais là, je suis un peu pris au dépourvu. Mes neurones se mettent immédiatement à chauffer. Que répondre à cela ? Heureusement que j’ai lu un peu sur le sujet, et que je peux sans trop de difficultés rejeter la responsabilité idéologique du crime génocidaire des maoïstes khmers sur le parti communiste chinois, même si je sais bien que les pays occidentaux, dont la France, ont une part énorme de responsabilité dans l’affaire :
- Euh, oui, tu as raison, Pol Pot a étudié en France et c’est en France qu’il a été initié au communisme, je crois que c’est surtout l’influence chinoise qui a pris le dessus chez les Khmers Rouges.
- Mais vous avez de Communistes, chez vous, non ? insiste-t-il.
- Oui, oui, il y a un parti communiste en France, mais il n’a pas beaucoup de pouvoir chez nous.
- Et le régime communise n’a pas posé de problème en France ? Les communistes n’ont tué personne chez vous ?
- Non, non, nous n’avons pas eu de régime communiste, nous avons seulement un parti communiste, et les communistes français n’ont tué personne.
A son regard, je comprends qu’apparemment j’ai donné des arguments qui suffisent, car il n’insiste pas plus.
Pour continuer sur le sujet des Khmers Rouges, il m’explique tout de même :
- Tu sais, moi je crois que si les Khmers Rouges étaient restés un an de plus au pouvoir, ils auraient fini par tuer tout le monde. Ils s’entretuaient même entre eux. Il n’y aurait plus eu qu’un pays vide, plus que la terre cambodgienne, mais plus de peuple cambodgien...
Il continue en me racontant qu’à l’époque khmère rouge, il n'y avait plus rien, même plus de médicaments. Pour se soigner, les gens devaient avoir recours aux plantes, ou, pire encore, aux brûlures.
Aux brûlures ? Là, le vocabulaire me manque, j’ai un peu de mal à le comprendre, jusqu’à ce qu’il soulève la jambe de son pantelon, puis son T-shirt, pour me montrer les petites cicatrices rondes qu’il a un peu partout sur les jambes, sur le ventre, dans le dos, qui ressemblent à des brûlures de cigarettes.
Je comprends qu’il s’agit là de cicatrices laissés par la moxibustion, l’une des composantes de la médecine traditionnelle chinoise, qui consiste à faire brûler sur les points d’acupunture de petits dés d’armoise. Visiblement, il conserve un souvenir amer de cette thérapie-là.
Et je me dis qu’il serait peut-être utile qu’un jour quelqu’un étudie de près l’action de la Chine et des Chinois pendant les années 70 au Cambodge. Mais je doute que l’on puisse avoir accès aux archives du gouvernement chinois sur le sujet ! Y a-t-il des archives khmères rouges sur le sujet ?
Notre conversation est finalement interrompue par le chauffeur du bus qui klaxonne pour inviter aux voyageurs en partance pour Battambang à monter dans le car.
Je monte au premier étage pour prendre ma place sur le siège no. 1, à l’avant du car, siège à partir duquel j’ai une vue dégagée sur la route, je me visse les écouteurs de mon lecteur MP3 sur les oreilles, et je commence à somnoler vaguement en me dirigeant vers la route nationale qui va me conduire à Battambang.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 2, épisode 11 – Gold Fish River

2009-02-07T01:03:00.000-08:00

Parmi les restaurants dans lesquels je me régale à chaque fois que je viens à Phnom-Penh, celui que j’ai fréquenté le plus grand nombre de fois est sans aucun doute le Gold Fish River (Tonlé Trey Mies, ou, si vous préférez, 金鱼河). Il s’agit d’un restaurant qui s’est installé sur le bord du Mékong, et l’on a une vue sur le fleuve si l’on a la chance d’être assis près de la balustrade.
Ce restaurant possède une carte impressionnante, et propose de la cuisine cambodgienne, thaïe et chinoise. Parmi mes plats préférés, citons par exemple la salade de fleurs de bananiers au poulet, les travers de porc grillés, les soupes, les amoks, les coques sautées... Vous y trouverez aussi, si vous êtes amateur, des « river lobsters » (littéralement, homards de fleuve). Plutôt que de homards, il s’agit en fait d’énormes crevettes, qui valent leur pesant d’or !
Pas de problème pour commander : la carte est en khmer, chinois et anglais.
Normalement, il suffit de donner le nom au chauffeur de tuk-tuk, il devrait connaître le restaurant sans problème. Sinon, dites simplement qu’il est sur le bord du fleuve (noev moat tonlé), près du vieux marché (psa chas), l’explication devrait suffire.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 1, épisode 10 – Phnom-Penh – Musée National

2009-02-01T19:11:00.000-08:00

Parmi le petit nombre de sites touristiques qui valent d’être mentionnées à Phnom-Penh, se trouve le Musée National, sans la visite duquel une visite de la capitale khmère ne saurait être complète. Ce musée fait aussi partie des endroits que je me fais un devoir de parcourir à chaque fois que j’ai le plaisir de venir.
Parmi les objets exposés, valent d’être mentionnés les bronzes qui sont visibles dans la première salle, juste à gauche de l’entrée. J’ai encore à l’esprit, par exemple, l’image d’un magnifique taureau de Shiva. D’autres statuettes en bronze ne manqueront certainement pas de vous séduire par leur finesse.
La statuaire en pierre est également superbe. On doit mentionner bien sûr l'inégalable statue de Jayavarman VII, assis, les yeux fermés, dont le visage dégage une très grande sérénité. Vous pourrez acheter partout des reproductions de toutes tailles et dans toutes les matières de la tête de cette statue.
On retrouve aussi les représentations de quelques-unes des dinivités fantastiques du panthéon hindouiste : Ganesha, Harihara, Vishnu, ainsi qu’un nombre impressionnant de divinités zoomorphes. N’étant pas du tout spécialiste des religions d'Asie, plus que les personnages eux-mêmes, ce qui m’a le plus parlé, c’est l’esthétique de la statuaire, et en particulier le déhanché de certains presonnages, qui m’a semblé assez troublant. Signalons aussi la belle collection de lingas, et celle d’objets tels que : armes, blagues à tabac, cuillères à riz, crachoirs, nécessaires à bétel, bijoux...
Des expositions provisoires sont également organisées. J’ai trouvé très intéressante l’exposition de livres et d’illustrations anciens, datant de l’époque de la colonisation, sur l’Indochine, qui était visible au moment de mon séjour dans la ville.
Le Musée est également doté d’une cour intérieure carrée, bien aérée, dans laquelle il est fort agréable de se reposer un peu, au bord de l'un des bassins. Le bâtiment lui-même est magnifique ! On peut regretter cependant un peu que le jardin qui entoure le bâtiment ne soit pas mieux entretenu.
De plus, même si ce musée contient de nombreux objets de très grand intérêt, je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il est un peu insuffisant, et que l’extraordinaire culture khmère mériterait largement un musée plus grand, mieux entretenu, plus beau...
Deux autres petites remarques négatives, enfin : je trouve assez déagréable d’être sollicité avec insistance pour faire des offrandes à certaines statues, d’autant plus que les personnes qui, avec un grand sourire et l’apparence de la plus grande gentillesse, vous tendent les fleurs à offrir, attendent que vous ayez accepté les fleurs si « gentiment » tendues pour vous faire comprendre en désignant de la main l'assiette placée devant la statue, qu’un don d’argent est attendu ! Je trouve aussi dommage qu’il ne soit pas permis de prendre les objets en photo. J’espère que ce n’est pas seulement pour faire mieux vendre les livres (de qualité assez inégale d’ailleurs) qui sont proposés dans la boutique qui se trouve à droite de l’entrée !
Enfin, si l’art khmer vous a séduit, vous pourrez aussi dépenser quelques dollars dans l’une des boutiques qui s’alignent dans la rue qui borde le musée au nord (n’hésitez surtout pas à marchander). Les peintures en vente dans ces boutiques ont apparemment été peintes par les étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts qui borde le musée à l’ouest.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 1, épisode 9 – Phnom Penh – Friends, le restaurant

2009-02-01T01:04:00.000-08:00

(Je sais, j’ai déjà consacré un petit article au restaurant Friends, publié sur ce blog le 3 janvier dernier... Mais c’est sans remords aucun que je récidive !)

Et comme c’est l’un de mes restaurants préférés à Phnom-Penh, c’est tout naturellement que j’ai choisi d’y prendre mon premier déjeuner cambodgien, ce 24 janvier.

Comme j'arrivais juste à l’heure du repas, le restaurant était bondé, et j’ai dû attendre une dizaine de minutes qu’une table se libère à l’extérieur (l’intérieur du restaurant est non-fumeur, et comme je suis un fumeur invétéré...). Je connaissais déjà la toute petite terrasse, qui ne compte tout au plus que cinq ou six tables de deux, à l’entrée du restaurant, et cette fois j’ai découvert avec plaisir celle, plus aérée, qui se trouve dans l’arrière-cour, à l’abri du bruit et de l’agitation de la rue. La table à droite de la mienne était occupée par trois Italiens, et un groupe de touristes français d’une douzaine de personnes avait investi la partie gauche de la terrasse.

Explorant la carte (qui s’orne régulièrement de plats de saison), j’ai voulu cette fois goûter un plat végétarien, et mon choix s’est porté sur l’houmos à la tomate séchée, dont je vous laisse admirer une photo ci-dessous. Une cuillerée d’houmos est déposée sur une une galette légère, et surmontée d’une demie tomate-cerise et d’une feuille de basilic. Un délice !

Etant cependant un carnassier incorrigible, j’ai tout de même tenu à avoir ma ration de protéines animales, qui se sont présentées cette fois-ci sous la forme de brochettes de filets de poisson. Arrosées d’une filet de jus de citron... yummy, yummy ! Et pour ce qui est de l’élément « sustentateur », si j’ose dire, je ne regrette pas d'avoir été attiré par le riz sauté aux champignons.

... Et tout cela, bien sûr, servi avec le sourire par les jeunes de l’association Friends International, qui forme les enfants de la rue, entre autres aux métiers de la restauration.

Je rappelle pour ceux qui l’auraient oublié que Friends, le restaurant, se trouve au numéro 215 de la rue 13, à deux pas à peine du Musée National. C’est donc le choix idéal pour se nourrir le corps après s’être nourri l’esprit, tout en faisant sa BA quotidienne !

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 1, épisode 8 – Velkommen Inn

2009-02-01T00:17:00.000-08:00

Cherchant sur Internet un endroit différent où me loger à Phnom-Penh avant de partir à Battambang, je me suis laissé tenter par une guesthouse située rue 104, tout près du Wat Phnom, la Velkommen Inn. Mon choix a été motivé d’une part par le fait que cette guesthouse était gérée par un européen (un Suédois, pour être exact), et surtout par le fait que les chambres sont équipées d’un coffre-fort (je suis de nature un peu anxieuse...).
Les chambres sont propres, le personnel (une petite équipe de trois ou quatre Cambodgiennes, sous la direction d’Edvin, le patron suédois) est très sympathique ! J’ai découvert en arrivant que, ô bonheur !, la rue 104 est située à deux pas de l’un de mes restaurants préférés à Phnom-Penh, le « Tonlé Trey Mies », ou Golden Fish River en anglais, ou encore 金鱼河 en chinois, qui donne sur le Mékong.
Et pour ceux qui aiment sortir prendre un verre, il convient aussi de préciser que la toute petite rue 104 est l’une des rues peuplées de bars de Phnom-Penh : sur les cinquante mètres de long que doit faire la rue, s'aligne une bonne douzaine de bars (tels que le 104, le Night Owl, le Roses, pour n’en citer que trois).
Seule petite ombre au tableau : la guesthouse pas d’accès Internet pour l’instant. C’est la seule raison qui m’a poussé à changer de lieu de résidence à mon retour de Battambang.
(adresse : no. 23, rue 104 – tél. : 092-177710 – email : inninpp@yahoo.com)

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 1, épisode 7 – Tuol Sleng, Phnom-Penh

2009-01-31T02:00:00.000-08:00

J’ai un peu hésité avant d’écrire cet article-ci. En effet, je ne suis pas de taille à traiter un sujet comme ça, tout ce que je pourrai dire au sujet de Tuol Sleng ne sera pas à la mesure de ce que je ressens lorsque je visite ce lieu, et pourra sembler futile comparativement au lieu lui-même, ou bien léger par rapport, par exemple, au film S-21, la machine de mort khmère rouge de Rithy Panh (voir une présentation de ce film ici).
Ce lieu, je l’ai visité à chaque fois que je suis venu à Phnom-Penh.
Je l’ai vu pour la première fois en 1992, à l’occasion de mon premier voyage au Cambodge, mais c’est ma deuxième visite, en février 2008, qui m’a le plus choqué. Peut-être est-ce parce que j’étais beaucoup moins jeune, ou peut-être encore est-ce parce que j’avais vu depuis le film de Rithy Panh, et que je peux mettre un visage sur certaines des personnes qui ont vécu ici ?
En fait, de ma première visite, je me rappelle surtout de cette carte du Cambodge dressée avec des ossements et des crânes humains. Cette carte n’est plus sur place, mais on peut encore en voir une photo. Cette représentation macabre du Cambodge m’avait déplu, car je croyais que c’était par trop « graphic », comme disent les Américains, trop « exhibitionniste », serais-je tenté de dire, et cela me semblait en outre marquer un manque de respect par rapport aux restes des personnes à qui ces ossements appartenaient, qui ont été torturées et tuées ici.
Tuol Sleng était donc le plus important centre d’interrogation des Khmers Rouges entre avril 1975 et janvier 1979. Quelque 17 000 personnes y ont été emprisonnées et torturées. Certaines sont mortes ici, la plupart ont été conduites dans la banlieue de Phnom-Penh, à Choeung Ek, pour y être assommées à coups de gourdin, puis égorgées, avant d’être jetées dans des fosses communes.
Il s’agit d'un ancien lycée, qui a été, dès la prise de contrôle de Phnom-Penh par les Vietnamiens début 1979, transformé en musée, pour témoigner des atrocités commises par la clique de Pol Pot.
Lorsque les soldats vietnamiens sont entrés dans Tuol Sleng, il y ont trouvé quatorze cadavres de prisonniers, que les gardiens n’avaient pas eu le temps de faire disparaître. Ces cadavres sont enterrés dans la cour de l’ancien lycée.

Tombes des prisonniers trouvés sur place à la libération de Phnom-Penh par les troupes vietnamiennes en janvier 1979.

Les salles du rez-de-chaussée du bâtiment A (le bâtiment le plus à gauche, lorsque l’on rentre) sont « ornées » de photos prises par les Vietnamiens à leur arrivée. Il s’agit des photos des prisonniers morts sous la torture, tels qu’ils ont été trouvés.

Photo ornant l'une des pièces du rez-de-chaussée du bâtiment A.

Mais ce qui me semble à moi le plus impressionnant, c’est cet alignement froid, sans vraiment de commentaire, des photos d’archive des prisonniers : homme, femmes, enfants, bébés... Les photos ont été prises au moment de l’incarcération, et on ne voit pas de traces de coups, ni de torture, mais on sait que toutes les personnes dont les photos s’alignent ici sont mortes (seuls quelques prisonniers, sept exactement, sont sortis vivants de cet enfer).

Les objets exposés, vêtements de prisonniers, caisses de munition vides qui servaient aux prisonniers à se soulager, instruments de torture divers, notices biographiques de certains gardes ayant oeuvré ici, viennent en complément.Mais la seule visite du lieu ne permet pas d’appréhender l’horreur, de comprendre ce qui s’est passé ici. Le visionnage (préalable, de préférence) du film de Rithy Panh me semble constituer un complément indispensable à cette visite.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 1, épisode 6bis – Nouveau Marché (alias Marché Central)

2009-01-31T00:50:00.000-08:00

En complément de l’épisode précédent...

Le restaurant dans lequel je déguste mes kuy tiev s’appelle le « Enjoy Restaurant ». Pour les gourmands, je signale aussi les nouilles (jaunes) sautées au porc et aux légumes (mii chha bânlaé kroup mouk satch chrouk). Avec un café glacé, vous n'en aurez que pour dix mille riels (2,5 USD).

Les travaux du nouveau marché entraîné le déplacement de certains stands surtout sur les côtés sud et nord (un peu moins sur l’Est, comme je le disais dans l’épisode précédent). Le côté nord est pratiquement impossible d’accès par les voitures.

Partie centrale de la structure en croix du Nouveau Marché

Une petite photo de l’embouteillage permanent sur la place du nouveau marché, prise du tuk-tuk qui m’emmène au Wat Phnom.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 1, épisode 6 – Kuy tiev

2009-01-29T02:42:00.000-08:00

Le chauffeur de tuk-tuk ayant ajouté un litre d’essence (3500 riels, le prix de l’essence a sensiblement baissé depuis l’an dernier à la même époque, où il approchait les 4500 riels, me semble-t-il) dans son réservoir et moi-même étant revenu de mon erreur, je lui annonce aussi clairement que je peux un « Psar Thmey », en le précédant d’un « Som toh » (Sorry) !
Je suis rassuré sur ma prononciation khmère quand je vois se profiler au bout de la rue la structure jaune, de style art déco, du « Marché central ».
Une partie du marché semble en travaux, et de ce fait des stands ont été déménagés vers l’extérieur, ce qui réduit sensiblement la largeur de la rue qui longe le marché sur l’Est, et n’arrange pas la circulation autour du marché, qui est déjà problématique en temps normal. Je vois le chauffeur du tuk-tuk qui hésite, alors je lui précise que je veux aller à l’ouest du marché.
Je l’arrête au coin dont je reconnais la configuration : à gauche de la ruelle qui mène à l’Asia Hôtel en direction du boulevard Monivong, dans une rue en diagonale, se trouve la station d’essence dont je me souviens bien. Sauf que... le restaurant n’est pas là ! Il a été remplacé par une boutique de téléphonie mobile (une de plus !). J’ai un petit pincement au coeur : je ne pourrai donc pas vérifier si le kuy tiev ou le lok-lak ont bien le même goût que l’an dernier.
Et du coup, il faut que je trouve un autre endroit où me sustenter. Il y a bien le café « Sentiment », au coin de la rue 128 et du boulevard Monivong, j’y trouverai du café frais, mais certainement pas une soupe aux vermicelles de riz. Il me semble avoir repéré en arrivant un restaurant bombé qui semble servir mes plats préférés.
La sacoche de mon ordinateur à bout de bras, je commence à marcher, vers l’Est. C’est du moins ce que je crois jusqu’à ce que j’arrive au coin de la rue et que je vois un restaurant, avec à gauche une rue en diagonale, au bord de laquelle se trouve... une station service ! La ruelle que j’avais prise pour celle menant à l’Asie Hôtel est en fait la rue 67, et c’est bien le petit restaurant que je cherchais que j’ai devant moi. Mon hésitation est cependant excusable : les trottoirs ont été dégagés, et le restaurant a été refait : nouveau sol, nouveau comptoir installé au fond à droite, et le coin cuisine a été déplacé au fond à gauche.
Mais pas d’erreur possible, je reconnais l’un des serveurs, c’est bien le restaurant où j’ai pris pratiquement tous mes petits-déjeuners en février 2008. Je passe ma commande : « Kuy tiev satch chrouk neung kafé khmao teuk kâk » (Soupe de vermicelles de riz au porc et café noir glacé), et je me régale. J’ajoute à l’ensemble une couple de ces beignets chinois gras à souhait (油条 yóutiáo : littéralement « long et gras », dont je ne connais pas le nom en khmer). Je règle ma note et vais me déguster un bon café frais et profiter de la connexion WiFi gratuite du café « Sentiment ».Je retrouve mes marques...

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 1, épisode 5 – Marché central

2009-01-27T17:35:00.001-08:00

Attention, lorsque vous êtes à Phnom-Penh, de ne pas confondre le Marché Central et le Marché Central ! Vous risqueriez sinon d'être perdu, comme cela m’est arrivé lors de mes premiers pas hors de ma guesthouse à Phnom-Penh !
Je m’explique : lors de mes deux premiers voyages à Phnom-Penh, j’avais à chaque fois logé dans la même rue, près du « Marché Central » (Central Market, dit mon Lonely Planet). Ce marché est devenu pour moi un peu un point de repère, et, ne sachant pas où, ce 24 janvier 2009, aller prendre mon premier petit-déjeuner phnom-penhois de l’année, je décide de m’éloigner de la rue 104 où je loge, pour aller prendre le petit-déjeuner dans le petit restaurant qui se trouve à l’angle de deux rues, dans le coin sud-ouest de la place où se trouve le marché central.
J’explique donc au chauffeur du tuk-tuk que je veux aller au Psar Kandal. Logique : « psar » signifie « marché », et « kandal », « central ». Nous voici donc partis, en direction du sud. Arrivés à la hauteur de la route de l’aéroport, le chauffeur bifurque vers la gauche, pour longer le quai Sisowath pendant deux cent mètres. Bon, me dis-je, il veut éviter les embouteillages.
Il reprend sur la droite, et nous arrivons à hauteur d’un marché lambda, le tuk-tuk tombe en panne d’essence, et mon chauffeur met pied à terre et se met à pousser son véhicule, moi juché dessus. Il pousse, pousse, pousse... puis finalement se retourne vers moi pour me demander : « Tu veux descendre où ? » Et c’est là que je me rends compte que je me suis trompé ! Nous sommes bien au Psar Kandal (« marché central »), mais le marché où se trouve mon petit restaurant ne se trouve pas là, mais au Psar Thmey (« nouveau marché »), qui se trouve un peu plus au Nord.Je ne sais pas qui a eu l’idée saugrenue d’appeler « marché central » le « nouveau marché », d’autant plus qu’il existe déjà à Phnom-Penh un marché central... Le Lonely Planet explique que c’est à cause de sa position « centrale », et à cause de son importance. Mouais, un peu tirée par les cheveux, l’explication : un rapide coup d’oeil à une carte de Phnom-Penh vous suffira pour voir que ce marché n’est vraiment au centre de la ville.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 0, épisode 4 – Pochentong

2009-01-27T17:32:00.000-08:00

(Il paraît que l’aéroport de Pochentong —prononcer Peau-tjiène-tongue—, nom de la localité où se trouve l’aéroport, a été rebaptisé en « Aéroport International de Phnom-Penh », mais le nom de Pochentong colle encore à cet aéroport.)

Je descends les escaliers qui mènent à la salle où se trouvent le service des visas, l’immigration et les tourniquets à bagages, et vois stupéfait une foule compacte de Chinois amassés devant le comptoir du service des visas ! Je ne comprends pas : bien que les ressortissants chinois puissent, au Cambodge comme en Thaïlande, obtenir un visa à la descente de l’avion, ils doivent malgré tout avoir le visa sur leur passeport le départ, sinon l’immigration chinoise ne les laisse pas quitter le territoire. Il n’y a donc pas de raison pour qu’autant de Chinois soient là à faire la queue pour avoir leur visa à l’arrivée !
Il ne s’agit en fait pas d’un groupe de Chinois, mais d’un groupe de Coréens. C’est bien ma veine ! Leur avion devait avoir du retard, car lors de mes deux derniers voyages, j’avais pris ce même vol FM833, et le hall d’arrivée était vide.
Malgré tout, j’ai mon visa assez rapidement. C’est la queue à l’immigration qui est un peu longue.
J’ai lu à plusieurs reprises que les agents de l’immigration cambodgien demandaient souvent aux voyageurs de payer un petit « extra » de quelques dollars, en toute illégalité. Cela ne m’est arrivé à aucun des trois voyages que j’ai faits depuis l’an dernier. Mais il est vrai que au dernier voyage, au départ, l’agent qui contrôlait le passeport d’Emilie lui avait demandé deux dollars, auxquels il a renoncé en voyant qu’Emilie était avec moi. Cette « taxe » ne s’appliquerait-elle pas aux Occidentaux ?
Je récupère ma valise presque immédiatement, et me dirige vers la sortie, où le taxi qu’a réservé pour moi Elvin, le patron de la guesthouse Velkommen où je dois loger lors de mon séjour à Phnom-Penh, m’attends, avec à la main une feuille de papier où sont écrits à la main, en majuscules, les mots « Velkommen » et « Pascal ». Dix dollars, tarif de nuit, pour me conduite de l’aéroport à la rue 104, sur le bord du Mékong. C’est moins que ce j’ai payé en janvier 2008 (quand un chauffeur de tuk-tuk m’a soutiré pas moins de 15 dols), et que les 12 dollars que m’a facturés le Frangipani Villa en novembre 2008.Me voici donc au Cambodge, pour mon quatrième voyage, qui va durer une quinzaine de jours.

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 0, épisode 3 – Shanghai-Pochentong

2009-01-27T01:12:00.000-08:00

Après les consignes de sécurité habituelles délivrées par l’hôtesse, je commence à somnoler. Si je pouvais dormir jusqu’à Phnom-Penh, je ne verrais même pas passer les quatre heures que dure le vol...
L’hôtesse distribue les fiches de débarquement et les déclarations en douane. Voilà de quoi m’occuper pendant quelques minutes. Mes voisins chinois ont du mal à remplir leurs documents, qui sont en anglais et en khmer. Je les aide, et c’est le début d’une conversation assez intéressante, ma foi.
Ils sont en fait trois couples à voyager ensemble. Les hommes sont trois amis peintres. Ils semblent vivre assez bien de leur art, puisqu’ils voyagent fréquemment à l’étranger. Ils ne passeront qu’une nuit à Phnom-Penh, et partiront dès le lendemain matin pour Siemreap où ils prévoient de passer trois jours à visiter les temples, avant d’aller visiter Banteay Meanchey, où, me disent-ils, les paysages sont magnifiques. Banteay Meanchey... je n’y ai jamais pensé. Peut-être devrais-je raccourcir mon séjour à Battambang et renoncer à Kampong Chhnang ? Peu importe, Banteay Meanchey donnera l’un des prétextes au prochain voyage. Ils ne passeront que la dernière journée de leur voyage à Phnom-Penh. C’est vrai qu’une journée entière suffit bien, en pressant un peu le pas, pour visiter Tuol Sleng, le Musée national, le Palais Royal et la Pagode d’Argent, et le Wat Phnom
Nous bavardons un peu. En plus de peinture, monsieur Zhang Yi s’intéresse aussi aux meubles chinois anciens qu’il collectionne. Il partage ma préférence pour les meubles Ming, aux lignes élégantes, dépouillées, et trouve aussi que les meubles Qing ont un style beaucoup trop chargé.
Notre conversation est interrompue par l’arrivée des plateaux-repas. Je choisis le plat de riz, car je me souviens que les nouilles sont souvent assez infectes, sur Shanghai Airlines ! Mes voisins ont choisi les nouilles, et regrettent leur choix dès la première bouchée. Peut-être est-ce parce que j’ai faim, toujours est-il que je trouve que le riz au porc n’est pas aussi mauvais que je le craignais. Je dévore presque tout ce qu’il y a sur le plateau. 饥不择食 : celui qui a faim ne fait pas le difficile, dit le proverbe !
Les plateaux-repas débarrassés, monsieur Zhang me montre dans une revue un article sur Saint-Pétersbourg et sur le musée de l’Ermitage, qu’il a visité il y a un an ou deux. Il me dit que les collections de ce musée, qui a récupéré notamment des collections que s’étaient constituées les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, sont exceptionnelles. Peut-être irai-je en Russie, qui sait, lorsque je serai repu d’Asie Orientale... Autant dire que ce n’est pas pour demain, à moins que je n’aie l’occasion d’y aller dans le cadre d’un voyage professionnel ?
Nous parlons encore de musées. Je parle du Louvres, bien sûr, et du Musée d’Orsay, mais aussi du Musée de Taipei, qui est exceptionnel. Il me parle du Musée de la Cité Interdite, à Pékin, que je trouve pour ma part bien décevant : mal éclairé, mal entretenu, les objets ne sont pas mis en valeur... Je ne me souviens d’aucun objet du musée de la Cité Interdite, sauf peut-être vaguement de la collection d’horloges des derniers empereurs chinois, tandis que de celui de Taipei, je garde le souvenir du « morceau de porc » et du « chou chinois » en jade, où encore de la peinture Qingming shanghetu...
A mon humble avis, le seul musée de Chine continentale qui puisse se comparer, en qualité, à celui de Taipei est le Musée de Shanghai, dont les bronzes et les jades ont fait sur moi forte impression. Zhang, toujours à ses meubles, me signale que la collection de meubles du Musée de Shanghai est également intéressante. J’irai voir, la prochaine fois que j’aurais une matinée ou une après-midi de libre à Shanghai.
Notre conversation s’épuise.
Je m’endors finalement, pour me réveiller juste au moment où le commandant de bord annonce le début de la descente sur Phnom-Penh.
Comme d’habitude, l’atterrissage me fait un peu peur, et j’ai l’impression que l’avion se pose bien loin sur la piste, aura-t-il le temps de s’arrêter à temps ?
Au moment où l’avion s’arrête devant la porte de débarquement, Zhang et moi échangeons nos cartes de visite. Je l’invite à m’appeler la prochaine fois qu’il ira à Suzhou, lui m’invite à aller voir son atelier la prochaine fois que j’irai à Shanghai. Je le ferai probablement.Nous nous disons rapidement au revoir, et je me dirige au pas de course vers le comptoir des visas, en me disant que vu le petit nombre d’Occidentaux qui sont dans notre avion, je devrais pouvoir avoir mon visa en moins de dix minutes, et être dehors en moins de vingt...

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 0, épisode 2 – Shanghai

2009-01-25T16:05:00.000-08:00

Après avoir dégusté mes nouilles en prenant tout mon temps, je ressors du hall des départs pour aller me geler à nouveau dans le froid sibérien qui a envahi le Shanghai et la région depuis hier, pour une nouvelle pause cigarette.
Alors que je m’apprête à aller prendre mon mal en patience sur un fauteuil en lisant vaguement la suite du tome deux du roman Shujian enchoulu de Jin Yong que je n’ai pas encore fini, je vois que quelques personnes font déjà la queue devant les comptoirs de l’allée J, où doit se faire l’enregistrement pour le vol FM833 de la Shanghai Airlines à destination de Phnom-Penh, qui doit décoller à 20 heures. Il est à peine 17h30, une demie-heure devrait s’écouler encore avant que ne commence l’enregistrement, mais je me dis que puisqu’il faut attendre, autant le faire debout, en prenant la tête de la queue.
Devant moi, il y a déjà en fait une dizaine de voyageurs, dont une famille française, avec trois enfants qui ne tiennent plus déjà en place et qui jouent à chat dans l’allée J. J'imagine mon petit Léo en train de les regarder avec envie, mais n’osant pas les suivre, de peur des réprimandes que je lui ferais sans doute.
Les trente minutes passent finalement assez vite, et je retrouve rapidement avec ma carte d’embarquement. Siège 5D, une bonne place, près de la sortie, sur une allée, comme je l’avais demandé ; embarquement prévu à 19h30, porte 86. Nouvelle pause cigarette et nouveau coup de froid, avant de me dépêcher d’aller faire la queue à l’immigration. L’aéoport de Shanghai est grand, sa capacité a même été doublée il y a un an ou deux, mais l’attente à l’immigration reste malgré tout parfois interminable.
Alors que je m’approche de la queue, le fonctionnaire chargé d’orienter les voyageurs me jette un regard interrogateur et me tend de loin un exemplaire de la fiche jaune, et je me rends compte alors que j’ai effectivement oublié de remplir la petite fiche de sortie. Je le remercie d’un sourire.
Finalement, malgré les apparences, la queue avance vite et en moins de dix minutes je tends mon passeport au fonctionnaire de l’immigration, qui appose le tampon de sortie. C’est le premier tampon sur ce passeport flambant neuf que j’ai récupéré il y a à peine deux semaines au Consulat Général de France à Shanghai.
Juste après le contrôle de sécurité, je jette par acquis de conscience un coup d’oeil au panneau d’information, qui indique que la porte d’embarquement a changé : l’embarquement se fera porte 90.
Les nouilles de l’Ajisen Ramen m’ont calé, et je renonce au plat de boeuf au curry accompagné de riz blanc dont je me sustente habituellement dans l’un des restaurants de la zone d’embarquement, pour aller acheter directement ma bouteille de Glemorangie habituelle, qui accompagnera une partie de mon voyage et me suivra à Phnom-Penh, Battambang, Kampong Chhnang même, peut-être, si elle dure jusque là.
Nouvelle pause cigarette dans un « salon fumeurs » enfumé, sans ventilation et surpeuplé, puis je me dirige vers la porte 90... pour la trouver déserte. Serais-je le seul à avoir vu que la porte d’embarquement a changé ? Nouveau coup d’oeil à un au panneau d’information, l’embarquement se fera en fait porte 80 ! J’ai donc parcouru la moitié de l’aéroport pour rien. La sacoche est lourde, j’ai chaud. J’enlève mon pull-over et le fourre dans le sac en papier « duty free » qui contient ma bouteille de whisky, puis je fais demi-tour et parcours à nouveau la moitié de l’aéroport, dans l’autre sens.
Les tapis roulants sont d’une lenteur exaspérante. La sacoche qui contient l’ordinateur, l’appareil photo numérique, le disque dur amovible, les chargeurs, les câbles, mon exemplaire piraté du Lonely Planet et mon tome deux du Shujian enchoulu, pèse au moins une tonne ! Je suis en sueur. J’atteinds péniblement la porte 80, et je m’écroule dans un fauteuil. J'observe les gens, je vois que d’autres enfants occidentaux sont aussi du voyage.
L’hôtesse annonce enfin l’embarquement imminent, en chinois d’abord, puis dans un anglais approximatif, en expliquant l’ordre dans lequel cela devra se faire : d’abord les passagers de la classe affaires et les passagers ayant besoin d’aide, puis ceux qui sont assis au fond de l’avion et enfin les autres. Je souris intérieurement : ces instructions sont inutiles, car l’embarquement se fera comme d’habitude dans la cohue, dans le désordre le plus complet, les étrangers n’ayant pas compris les instructions, et les Chinois les ignorant royalement. J’attends encore que la majorité des passagers ait fait viser sa carte d’embarquement pour me présenter à la porte et faire viser la mienne.
J’espérais pouvoir accéder à ma place sans avoir trop à piétiner sur place, c’est raté : un voyageur met une éternité à ranger ses sacs multiples dans le compartiment à bagages, puis c’est un voyageur qui a pris la place d’un autre, et on tergiverse pour voir si l’on ne pourrait pas s’arranger.J’atteinds enfin mon siège pour me rendre compte que c’est un Chinois d’âge moyen, un peu corpulent, qui occupe le siège à côté du mien. Je suis un tout petit peu déçu : j’avais (très vaguement) espéré que j’aurais à côté de moi une jeune et jolie chinoise ou, mieux encore, une jeune et jolie cambodgienne, avec laquelle j’aurais pu lier connaissance, elle aurait voyagé seule, nous nous serions découverts de nombreux points d’intérêt commun et aurions décidé de faire le voyage ensemble...

Nouvel an chinois 2009 au Cambodge : Jour 0, épisode 1

2009-01-24T19:35:00.000-08:00

14h30 : Comme convenu, ma collègue Amandine passe me prendre. Elle part pour le Yunnan, moi je pars comme prévu au Cambodge. Je donc dois la déposer à l’aéroport de Hongqiao, avant d’aller prendre mon avion à celui de Pudong. Comme c'est le jour officiel de début des vacances de nouvel an, notre chauffeur nous a conseillé la veille de partir plus tôt. En fait, la circulation sur l’autoroute entre Suzhou et Shanghai est étonnamment fluide ! Résultat : Amandine arrive à Hongqiao à 15h30 (pour un embarquement qui doit commencer à 19 heures), et moi j’arrive à Pudong à 16h30 (pour un embarquement à 18 heures).J’ai donc une heure et demie à tuer. Je découvre avec plaisir qu’un restaurant de la chaîne Ajisen Ramen s’est installé au premier étage du hall d’embarquement de l’aéroport. Je vais donc m’offrir une soupe aux nouilles, avec porc et oeuf, et quatre (toutes petites) brochettes de « viande de porc noir ». 42 RMB le tout, tout de même ! Enfin, c’est à peu près dans la gamme de prix normale de la chaîne, il n’y a pas de surcoût. Ils ne peuvent tout de même pas s’empêcher d’ajouter d’office un petit sachet de serviettes en papier, payant bien sûr, le sachet. Un yuan ce n’est pas vraiment la ruine, mais cela fait partie des petits désagréments fréquents, très fréquents, trop fréquents, qui rendent un peu de mauvaise humeur...

Un air de vacances...

2009-01-20T23:41:00.000-08:00

Plus que deux jours avant le départ ! Samedi à cette heure-ci, je serai probablement en train de flâner dans les rues de Phnom-Penh (PP, comme disent les initiés), après un déjeuner sur le banc d’une échoppe du Marché Central.
A l’usine, la tension se relâche. Les commandes qui devaient partir sont parties, exception faite bien sûr des produits qui devaient être traités par notre machine ultra-moderne qui vient de tomber en panne et ne sera probablement pas réparée avant le nouvel an. Demain, pas d’équipe du soir, pas d’équipe de nuit non plus, bien entendu. La fermeture est prévue aux environs de 17 h.
Emilie et Léo sont déjà partis dimanche chez les grands-parents, je reste seul à la maison, à vider le congélateur...
Les vacances seront d’autant plus douces qu’elles seront peut-être prolongées, dixit ce matin le boss, d’une semaine supplémentaire, « si les commandes (attendues) n’arrivent pas ». Ça tombe bien : la date de retour de mon billet d’avion peut être modifiée ! Du coup, juste au cas où j’aurais effectivement une semaine de vacances de plus, j’ai jeté un rapide coup d’oeil au chapitre « Ratanakiri » de la copie piratée (je me suis fait avoir !), achetée à PP l’an dernier, du Lonely Planet. Ça fait envie. J’ai révisé aussi le chapitre sur Battambang et lu celui consacré à Kompong Chhnang.
Nous verrons bien...

Plaisirs simples

2009-01-19T04:49:00.000-08:00

Cela va peut-être sembler incroyable à ceux qui aiment la cuisine chinoise, mais l’un des aspects de la vie en Chine suscite le plus de plaintes de la part des expatriés français est la nourriture ! Il est étonnant de voir comment ces messieurs et ces dames font circuler entre eux les adresses des restaurants qui servent de la cuisine occidentale, ou des boutiques où l’on peut trouver du fromage ou du vin ! J’ai même connu un expatrié dont la plus grande fierté (et certainement la plus grande réussite) en ses deux ans d'expatriation était avoir pu trouver un boucher (français, bien sûr), capable de lui fournir de la bavette ! Et que dire des soirées où, entre collègues, nous nous sommes régalés des portions de ris de veau que préparait spécialement pour nous le cuisinier (français aussi, bien sûr) d’un grand hôtel local !
Certains vous diront (et je dois avouer que je ne suis pas loin d’être d’accord avec eux), que le problème de la nourriture en Chine ne vient pas de la gastronomie chinois, mais des restaurants. Dans bon nombre de restaurants, l’origine de la matière première, la cuisson, l’hygiène, la propreté, la qualité du service, l’addition même parfois... tout est approximatif.
Les pauvres expatriés que nous sommes n'avons parfois pas d’autre choix que de se sustenter dans les restaurants de luxe (de préférence sur le compte de la société qui nous emploie lorsque nous recevons des clients ou des collègues en mission), ou alors de trouver une source de matière première acceptable et de faire la cuisine chez soi.
Le tableau que je brosse semble bien noir… Honnêtement, il est un peu exagéré : on trouve de quoi se nourrir dans les restaurants chinois de Chine, assez correctement. Mais il est vrai que notre bonne cuisine de chez nous nous manque un peu, beaucoup, à la folie…
C’est donc avec bonheur que je redécouvre parfois que le plaisir des papilles ne passe pas forcément par un outrage à l’équilibre de mes comptes domestiques. Comme ce soir, par exemple. Je viens de me régaler de deux côtes de porc, accompagnées d’un boîte de flageolets (achetée il est vrai, la boîte, à prix d’or dans un supermarché français).
Il se trouve que l’on commence à trouver depuis peu, dans quelques supermarchés chinois, des côtes de porc qui ressemblent un peu aux nôtres. Ainsi, au Métro de Suzhou, je trouve assez souvent des côtes de porc d’une épaisseur suffisante (ne riez pas : l’épaisseur des côtes de porc chinoises ne dépasse en général pas le demi-centimètre, et encore). On les propose parfois sous une découpe que je ne connais pas en France et que je trouve intéressante : la chair, en oppostion de l’os, est prolongée du gras sous-jacent à la peau de l’animal porcin, surmontée elle-même de cette même peau de ce même animal. Une cuisson à la poêle, lente d’abord pour assurer la cuisson complète de la chair, puis à feu vif dans les dernières minutes pour dorer la surface carnée, permet d’avoir au final une peau et un gras qui ont perdu de leur nature huileuse, pour devenir croquants. Seuls regrets : d’une part, il ne s’agit pas de ces juteuses côtes de porc dans l’échine (l’échine en Chine est découpée en forme de rôti), et les bouchers de Métro, comme presque tous les bouchers de Chine, malheureusement, pratiquent la découpe d’une façon plutôt aléatoire (les épaisseurs respectives de mes deux côtes étaient loin d’être uniformes).
L’assaisonnement était simplissime : sel et poivre. Avouons tout de même que le sel était sous forme de fleur et venait de Guérande, et que le poivre (en grains) était contenu dans une mignonette française, qui faisait office de moulin.
Les flageolets n’avaient quant à eux rien d’extraordinaire. Une simple boîte de ces flageolets prêts à réchauffer. Seul raffinement, c’est dans le jus de cuisson de mes côtes de porc que ces flageolets l’ont été, réchauffés !
Le tout accompagné d’un morceau de pain acheté chez Franco Papa, boulangerie taïwanaise vendant du pain qui mérite le qualificatif de français, et le tour était joué.
Au bout du compte, manger en Chine peut n’être pas catastrophique. En neuf ans de présence, je n’ai d’ailleurs pas perdu de poids, j’ai même plutôt forci…

(Photo : Désolé, quand j'ai pensé à faire une photo, les côtes étaient déjà dévorées...)

La femme de ma vie

2009-01-14T05:05:00.001-08:00

Je ne sais pas si cela transparait à la lecture de mes billets, que ce soit ici, sur Sinoiseries ou sur Sinogastronomie, mais lorsque je jette ma prose sur la place publique, c’est souvent à elle que je pense, m’accompagnant déguster les nouilles du Weiji, me donnant le détail de ce qu’elle veut dans son sandwich du petit-déjeuner acheté dans une ruelle de Taipei, ou encore m’expliquant que les recettes que je donne sont trop compliquées, et que de toute façon, elle n’a pas le temps de faire la cuisine.
Lorsqu’elle surgit dans mon esprit (ce qui arrive tous les jours sans exception), c’est souvent la chanson de Georges Brassens qui vient en fond sonore, vous savez, celle qui fait « Je m’suis fait tout p’tit devant une poupée... »
On est souvent incertain des suites que l’avenir réserve à une relation, mais cette relation-là, je suis sûr qu’elle ne s’arrêtera que lorsque la Grande Faucheuse viendra me demander des comptes. Et encore, qui sait ?
Ce que je trouve de particulier en elle ? C’est indéfinissable. Sa double origine franco-taïwanaise lui donne un charme inégalable. Elle est intelligente. Elle est belle. Elle a certes un caractère de cochon, elle peut être impitoyable, cruelle, mais je suis faible, et je lui laisse passer tous ses caprices.
Avec moi, elle est intransigeante. Elle critique ma façon de m’habiller, de me coiffer. Elle n’aime pas toujours mes amis, ni, surtout, mes amies. Elle pense que je suis trop vieux, trop gros, trop…
L’éloignement géographique (elle est en France, je suis en Chine) nous pèse à tous les deux, mais nous n’avons pas le choix. Malgré tout, malgré la distance et malgré le temps, jamais ne nous ne nous sommes éloignés l’un de l’autre. Il arrive que perdions tout contact pendant une, deux, voire trois semaines, mais cela n’a jamais d’importance, nous finissons toujours par nous retrouver.
J’ai peur parfois qu'un autre homme me l’enlève, j’ai peur de perdre un jour ma place dans son coeur, tout en sachant que cela devra fatalement arriver. Espérons que cela n’arrivera pas trop vite.
J’ai peur aussi qu’un autre la fasse souffrir, qu’il manque d’attentions, qu'il soit incapable de la comprendre comme je la comprends, de l'apprécier à sa juste valeur comme je le fais.

Son nom ? Benjamine, elle a seize ans… et c’est ma fille.

Neihu, Taipei, été 2008

Ombrelle et Kimono – Siemréap, novembre 2008

2009-01-11T14:51:00.001-08:00

Je trouve enfin un peu de temps pour faire le tri dans divers papiers qui se sont accumulés depuis deux ou trois mois, et je retrouve par hasard la carte de visite de Jean-Yves, qui exploite le petit hôtel « Ombrelle et Kimono », à Siemréap.
C’est un peu par hasard et au dernier moment que nous avions choisi cet hôtel, la veille de notre départ de Phnom-Penh pour Siemréap.
Arrivés à Siemréap, à la descente de l’autobus nous attendait Mr. Borin, le chauffeur de tuk-tuk qui allait nous accompagner pendant toute la durée de notre séjour dans cette ville. (Digression : Mr Borin parle anglais, et il est très sympathique. Si vous allez à Siemréap et cherchez un chauffeur de tuk-tuk, prenez contact avec lui sans hésiter. Contactez=le par le biais de son site web : http://www.angkorwat-tuktuk.com/). Malgré toutes ses qualités, il ne connaissait par Ombrelle et Kimono. Mais un coup de fil suffit pour localiser l’endroit.
Installé dans un pavillon de plein pied, l’hôtel comprend cinq ou six chambres, très agréablement décorées, avec air conditionné, douche en plein air (le pied !), et accès Internet WiFi.
Les chambres donnent toutes sur la piscine creusée dans le jardin.
Le petit-déjeuner se prend sur le bord de la piscine.
(Prévoir tout de même 80 dollars la nuit.)
Adresse :
Wat Vo Road no. 557
Siemréap – Cambodia
Tél. : 092 774 313

Soupe de nouilles à la suzhoulaise : Le restaurant de nouilles Weiji

2009-01-11T00:37:00.000-08:00

A mon arrivée à Suzhou en janvier 2000, explorant les alentours de la résidence où j’avais trouvé un appartement, je découvris assez rapidement un petit restaurant dont je devins très vite un habitué, et qui reste encore aujourd'hui l'un de mes préférés dans cette ville : le restaurant de nouilles Weiji (伟记奥面馆 wěijì àomiànguǎn). Il s’agit d’un petit resto sans prétention, contenant une salle d’une dizaine de petites tables de quatre places, et proposant une spécialité locale de nouilles.

Cette spécialité locale de nouilles, appelées littéralement « nouilles du fourneau noir » (奥灶面 àozàomiàn), a ceci de particulier que les nouilles sont servies dans un bouillon foncé (appelé ici « soupe rouge » : 红汤 hóngtāng), concocté lentement pendant de nombreuses heures, à partir d’ingrédients divers (poissons, carcasses de poulet, crevettes, bigorneaux d’eau douce, herbes et aromates). Le bouillon est filtré avant d’être servi. Pour être tout à fait honnête, cette spécialité de nouilles n’est pas originaire de Suzhou proprement dit, mais d'une localité rattachée administrativement à Suzhou, juste à la frontière de la municipalité de Shanghai : Kunshan (昆山 kūnshān). C’est d’ailleurs dans un restaurant de nouilles de Kunshan que le propriétaire du restaurant Weiji, Monsieur Jiang, a appris l’art de cuisiner le bouillon et d’accommoder les nouilles.

Les nouilles sont d’abord cuites à l’eau chaude, puis plongées dans le bouillon qui a préalablement été versé dans un gros bol, dont le fond a été garni de ciboulette hachée et de graisse parfumée. On commande ici les nouilles au poids : deux, trois ou quatre « onces » (两liǎng, une once pesant en l’occurence cinquante grammes), la portion « normale » étant celle de trois onces, deux onces permettant de satisfaire le gourmant qui n’est pas affamé, et quatre onces étant plutôt la portion du travailleur de force.

Outre les nouilles elles-mêmes, on commande aussi un, deux, voire trois accompagnements (浇头 jiāotóu). Les accompagnements les plus classiques sont : le porc cuit à l’étouffée (焖肉 mēnròu), le porc émincé aux pousses de bambou (扁尖肉丝 biǎnjiān ròusī), les crevettes décortiquées (水晶虾仁 shuǐjīng xiārén), les lanières d’anguille chinoise frite (鳝丝 shànsī), les champignons parfumés (香菇 xiānggū), la portion de canard mariné (卤鸭 lǔyā)... Il existe au moins un vingtaine d’accompagnements !

Le prix est plus que raisonnable : ce matin, les deux bols de nouilles (de deux onces chaque) accompagnés pour Emilie de porc émincé aux pousses de bambou émincées, et pour moi de porc cuit à l’étouffée et de crevettes décortiquées, ont coûté au total 14 yuan (moins de 1,4 euros !).

Si vous venez à Suzhou et si vous avez un peu de temps après la visite du jardin de l’humble administrateur ou de la forêt des lions (qui sont situés juste à côté), n’hésitez pas ! Voici l’adresse en chinois à donner à votre guide ou à votre chauffeur de taxi :

伟记奥面馆
苏州市白塔东路226号
（白塔东路与园林路十字路口）
Heures approximatives d’ ouverture : 6:00 à 18:00

(Version image à imprimer :)

Dîner de nouvel an

2009-01-09T17:35:00.000-08:00

Tous les ans, juste avant les vacances de la fête du printemps（春节 chūnjié）, autrement dit, du nouvel an chinois （过年 guònián）, il est de coutume dans les entreprises d’organiser un grand repas de fête, auquel sont conviés tous les employés de l’entreprise. C’est le « repas de fin d’année », 年终聚餐 niánzhōng jùcān.
Lorsque l’entreprise compte un grand nombre d’employés, l’organisation de ce repas (qui peut être organisé le midi, mais qui s’appelle tout de même « repas de la nuit du nouvel an » : 年夜饭 niányèfàn) est une affaire d’importance : il faut choisir le lieu des réjouissances, définir un budget, discuter du menu, éventuellement préparer les jeux et tombolas... Il va sans dire que, comme toutes les entreprises organisent ce dîner au même moment et qu’en général, pour ne pas perturber le fonctionnement normal de l’entreprise, ce repas est plutôt organisé en fin de semaine, les restaurants sont pris d’assaut, et, si l’on veut pouvoir choisir l'endroit et la date, mieux vaut s’y prendre suffisamment à l’avance.
(Cela dit, en de début d’année 2009, la situation économique dans certains secteurs est telle que de nombreuses sociétés ont tout bonnement, pour des raisons financières, décidé de ne pas organiser de repas du tout, aussi nous a-t-il été facile, dans l’usine textile dans laquelle je travaille, de trouver un restaurant alors que nous nous y prenions au dernier moment.)
Lorsqu’il s’agit d’entreprises de petite taille, comme Parallels, mon agence de traduction, le problème est plus facilement résolu : on réserve une ou deux tables dans un restaurant, et le tour est joué. Nous avons pu ainsi nous régaler hier soir 9 janvier au restaurant cantonais Zen, à Suzhou (à recommander).
On peut également inviter à ces repas des fournisseurs, ou des clients. C’est également une bonne occasion de renforcer les relations commerciales. Il m’est ainsi arrivé d’être invité au dîner de nouvel an d’une des agences de traduction pour lesquelles je travaillais en free-lance lorsque j’étais à Taïwan.
A Taïwan, ce dîner est traditionnellement appelé 尾牙 wěiyǎ (l’origine de cette expression est assez obscure, il existe diverses interprétations, nous nous ne y attarderons pas). Sont conviés non seulement les employés de la société, des clients, et des fournisseurs, mais également les familles des employés. C’est une fête qui se place tout à fait dans la grande traditionnelle paternaliste de l’entreprenariat chinois : le patron offre à ses employés une fête pour les remercier de leur travail. Souvent, sont aussi organisés, après le repas, des jeux, des tombolas...

Petit-déjeuner à Shanghai

2009-01-08T02:54:00.000-08:00

Ayant rendez-vous au consulat en début de matinée, nous sommes partis de Suzhou à sept heures, et sommes arrivés juste assez tôt pour prendre un petit-déjeuner express à Shanghai.

En Chine, il est courant de prendre le petit-déjeuner hors de chez soi. Si vous êtes plutôt pain beurré / café au lait, vous aurez peut-être un peu de mal à trouver votre bonheur à Shanghai, mais d’autres possibilités, multiples, s’offrent à vous.
Pour vous donner une petite idée, notre petit-déjeuner de ce matin 8 janvier 2009 se composait de la façon suivante :
- un bol de won-ton petit modèle (小馄饨 xiǎo húndùn) : une quinzaine de petits raviolis composés d’une petite feuille carrée de pâte de farine de blé avec une farce au porc hâché et assaisonné, le tout cuit dans de l’eau claire, mais servi dans un bouillon de porc parfumé à la ciboulette hachée (il existe une variante du bouillon, agrémentée de filaments d’une omelette nature ayant la finesse du papier) ;
- une portion (quatre exactement) de petits pains fourrés au porc et frits (生煎 shēngjiān) : petits pains fabriqués à partir d’une pâte semi-levée (la pâte est utilisée avant d’avoir eu le temps de lever complètement), dans laquelle est enfermée une petite boulette de porc haché et assaisonné, légèrement sucré. On intègre généralement à la farce un peu de gelée fabriquée à partir de peau de porc, hachée menue et cuite un temps certain dans de l’eau, si bien que, lors de la cuisson du petit pain sur une plaque métallique généreusement huilée, la gelée fond et on a au final un petit pain plein d’une soupe parfumée succulente. Attention : la soupe s’intègre à la pâte peu de temps après la cuisson, aussi faut-il vraiment déguster les shengjian tout de suite après la cuisson. (Malheureusement, la peau des petits pains de ce matin avaient déjà eu le temps d’absorber la soupe !) ;
- un petit pain frit avec un soupçon de farce de légumes (蟹壳黄 xièkěhuáng) : spécialité fabriquée à partir d’une pâte à base de farine de blé, feuilletée et très friable en surface, saupoudrée (en surface également) de graines de sésame.

La partie liquide de ce petit-déjeuner était simplement constituée par le bouillon des won-ton.
Le tout fut dégusté dans une échoppe minuscule (pas plus de quatre tables), dans une ruelle adjacente au bâtiment qui abrite le Consulat Général de France à Shanghai.

Bon appétit !

KTV

2009-01-07T03:38:00.000-08:00

Suite de la beuverie du 6 janvier 2009…
Je disais donc que mon fournisseur avait préparé un plan traquenardesque pour cette soirée.
Si la consommation d'alcool avait été mesurée au restaurant, ce n’était pas seulement (bien que ce point eut été évoqué pendant le repas) à cause du renforcement actuel des contrôles d’alcoolémie par la police chinoise, mais aussi et surtout parce que la soirée devait se prolonger dans l’un des principaux lieux de perdition qui fleurissent dans la Chine post-révocu : un KTV (prononcer à la chinoise : « kè-ti-vi »).
Les KTV, connus chez nous sous le nom de « karaokés », sont arrivés en Chine presque en même temps que les entrepreneurs taïwanais. Ils sont d’ailleurs souvent, encore aujourd’hui, exploités par des Taïwanais qui semblent s’être fait une spécialité de l’exploitation des lieux de loisirs modernes plus ou moins (plutôt plus que moins, d’ailleurs) louches tels que : KTV, bains publics, pseudo-salons de coiffure, salons de massage...
Les KTV sont donc des sortes de boîtes de nuit, souvent compartimentées en salons privés, où les clients et les clientes tentent de reproduire, devant un écran de télévision sur lequel passent des vidéo-clips, les chansons à la mode. Les paroles défilent à l’écran, sous la forme de sous-titres, ce qui permet aux clients de ne pas avoir à mémoriser les textes de leurs chanteurs et chanteuses préférés. L’ambiance est festive, et ce genre d’endroit est fréquenté pour toutes sortes d’occasions : fêtes entre collègues ou entre étudiants, sorties familiales... et bien sûr, poursuites nocturnes de rendez-vous d’affaires.
Dans ce dernier cas, l’alcool coule souvent en flots ininterrompus. L’’invitant (par exemple, dans le cas présent, le fournisseur) convie les personnes concernées (collègues, clients, relations d’affaires), en s’assurant au préalable qu’il s’agit bien d’hommes exclusivement. Si des femmes sont par hasard présentes, elles seront reçues dans un salon à l’écart. Car en effet, à peine les invités installés, la cheftaine de meute, la « mami », appelée aussi parfois « mamasan », fait défiler devant l’assemblée celles de ses protégées qui sont disponibles. Il s’agit en effet ni plus ni moins que de fournir de la compagnie féminine à ces hommes esseulés ! Chacun choisit sa chacune, et c’est parti pour une soirée où le volume sonore rivalise avec le volume d’alcool consommé, et où les fausses notes ne sont normalement qu’acoustiques.
Les protégées en question proviennent souvent des quatres coins de la Chine, et viennent ici chercher un complément de revenus (par exemple pour financer leurs études), gagner leur pain quotidien, avoir des ressources qui leur permettront d’aider leur famille (pour soigner un grand-père malade, payer les études du frère cadet, ou améliorer les conditions de vie des leurs parents) , voire simplement amasser un petit pécule pour ne pas arriver les mains vides au mariage ou pour pouvoir ouvrir une petite boutique dans leur village natal.
Il va sans dire que ces jeunes femmes sont rémunérées presque exclusivement au pourboire, qui sera plus ou moins généreux selon le client, et son état d’ébriété. Certaines de ces demoiselles proposent également des services annexes, qui sont monnayés bien entendu, à un taux qui varie parfois selon que le client est étranger ou chinois, et selon l’établissement, la ville, le marché…
J’ai entendu parler d’établissements proposant le même type de services à une clientèle féminine, mais je n’ai sur ce point aucune information de première main.

Beuverie

2009-01-06T17:25:00.000-08:00

Hier soir, j’étais invité à dîner par un fournisseur. Connaissant l’intensité alcoolique de ce type de soirées en Chine, j’avais pris mes devants et m’étais fait réserver une chambre d’hôtel, dans laquelle je prévoyais de cuver mon vin…

Quel que soit le milieu dans lequel on se place (d’affaires, politique, militaire ou, dans une moindre mesure peut-être, intellectuel), la consommation d’alcool à outrance est semble-t-il le « sport » favori de nombreux Chinois de sexe masculin. Les quantités consommées et la vitesse à laquelle ces quantités le sont (consommées) ont de quoi surprendre le néophyte ! Etre capable d’ingurgiter une quantité astronomique d’alcool, de préférence fort, en un temps record, semble aussi être source de grande fierté.

En Chine aussi, plus on est de fous plus on rit, aussi mon fournisseur avait-il convié aux agapes un ou deux de ses associés, et deux ou trois de ses relations d’affaires. J’étais le seul non-chinois, et j’étais bien sûr à la fois l’invité d’honneur et la cible privilégiée.

Les Chinois sont beaucoup plus souples que les Français quant au choix des nectars dont la consommation est couramment admise au cours d’un repas : le thé joue souvent sur la table le rôle de notre carafe d’eau, et il est possible également de trouver, pour les dames et les enfants, des jus, boissons lactées, boissons à bulles et autres breuvages sans intérêt. Tous les alcools, pur ou mélangés à divers adjuvents, sont aussi admis : bière, alcool blanc (et fort) chinois, vin jaune (de riz), vin rouge (de raisin), whisky, cognac, vodka… Je crois avoir eu l’occasion de marier la cuisine chinoise avec presque tous les alcools que je connais.

D’emblée on me proposait hier de boire du vin (de raisin). Sachant que l’on ne me proposerait probablement pas un Château Pétrus, mais plutôt un succédané du genre Grande Muraille ou Dynastie, je déclinais l’offre, sans même me donner la peine de trouver un prétexte.

Abusant de ma position dominante, j’imposais (un peu au désarroi de mes hôtes, apparemment) que l’on me servît un vin jaune, qui prendrait moins de place que la demi-douzaine de bouteilles de bières de 300 ml que je voyais s’aligner sur la table de service, et qui serait beaucoup moins dangereux qu’une livre d’alcool blanc, titrant à 52°, et de surcroît au goût dont la subtilité échappe à nos papilles occidentales.

Parmi mes compagnons de beuverie, la majorité fit porter son choix sur la bière (chinoise me semble-t-il), mais l’un d’entre eux insista pour qu’on lui servît une liqueur distillée de céréales diverses (et d’ailleurs non identifiées), titrant bien 52° (la confirmation de cette donnée-clé fut demandée avec insistance à la jeune fille qui nous servait), mais en quantité somme toute raisonnable : ½ livre seulement (250 ml) !

Le repas resta somme toute assez sobre, au bout du compte : deux à trois bouteilles par convive pour les buveurs de bière, ½ livre d’alcool blanc pour l’entêté, et une livre de vin jaune pour moi. J’ai connu des soirées autrement plus « traquenardesques ». Mais il y avait bien sûr anguille sous roche, car mon hôte avait planifié son affaire : sagesse au restaurant, pour mieux se réserver à la folie qui devait suivre au KTV. Mais ça, c’est une autre histoire…

Neuf ans de Chine…

2009-01-05T06:57:00.000-08:00

Dans quelques jours (le 15 janvier exactement), cela fera neuf ans que je suis en Chine…
Neuf ans, et le temps est passé à une vitesse incroyable.
En neuf ans, j'ai (dans le désordre) :
- déménagé une fois
- failli m'installer à Taïwan
- changé un trop grand nombre de fois de compagne
- eu un nombre incalculable d’aventures sans lendemain
- pris un nombre inavouable de cuites
- eu un cancer
- pris dix kilos
- fait des progrès phénoménaux en chinois et en anglais
- voyagé une fois en Thaïlande, deux fois au Cambodge, une bonne vingtaine de fois à Taïwan et un certain nombre de fois à Macao et à Hong-Kong
- visité au moins une vingtaine de villes en Chine
- perdu pas mal d’argent au casino à Macao
- divorcé
- mangé plusieurs fois au Rebuchon de Macao et deux ou trois fois chez les frères Pourcel à Shanghai
- été successivement traducteur indépendant, pigiste, spécialiste d’art floral, cuisinier (amateur), prof de français, alcoolique, rédacteur d’une chronique culinaire dans une revue gastronomique taïwanaise, créateur d’entreprise, directeur de production dans une société textile
- été tenté à plusieurs reprises de quitter définitivement la Chine
- eu un fils…

Il me semble que je suis arrivé hier, et pourtant, lorsque je me retourne sur les neuf ans passés, j’ai un peu le vertige. Ne me demandez pas où je serai dans neuf ans !

Me voici après neuf ans de Chine, vu par un ami caricaturiste :

Le lac où les poissons poussent dans les arbres

2009-01-03T01:58:00.000-08:00

La principale masse d’eau du Cambodge, qui est aussi le plus grand lac d’eau douce d’Asie du Sud-Est, est le Tonlé Sap. Ce nom désigne aussi le cours d’eau qui relie le lac au Mékong, à Phnom-Penh.
Remarquable à plus d’un titre, le Tonlé Sap est (encore) le lac le plus poisonneux du monde. D'après l’article de Wikipedia consacré à cette masse d’eau, la superficie du lac est “seulement” de 2 700 kilomètres carrés pendant la saison sèche, et peut atteindre les 16 000 kilomètre carrés pendant la saison des pluies. Autre caractéristique étonnante : la rivière Tonlé Sap change la direction de son cours : coulant habituellement du Nord-Ouest vers le Sud-Est (du lac vers le Mékong), lorsque le Mékong gonfle son cours, le surplus d’eau est en partie évacué par la rivière, qui coule alors de Phnom Penh vers le Nord-Ouest, pour remplir le lac.
Lorsque le lac s’étend, il engloutit un certain nombre de villages, ainsi que bon nombre d’arbres. Les poissons peuvent alors y batifoler, et c’est pourquoi on peut dire que le Cambodge est un pays où les poissons poussent dans les arbres.

La photo ci-dessous n’a pas été prise en pleine mer, mais sur le lac.

Sur cette photo-ci, un village inondé au moment des hautes eaux. Pendant la saison des hautes eaux, le seul morceau de terre ferme sur lequel peuvent marcher les villageois est le monticule de terre sur lequel est construite la pagode du village.

Forêt et temple

2009-01-03T00:31:00.000-08:00

C'est dans cet état que Mouhot a du "découvrir" les temples. C'est impressionnant ! Les racines des banians ont disloqué les pierres. Seul un temple majeur a été conservé dans cet état, à titre "d'illustration".
Par endroits, les racines embrassent les murs, couvrent les tourelles, s'insinuent entre les pierres... A voir absolument !

Angkor Wat

2009-01-03T00:22:00.000-08:00

Angkor est la principale attraction pour les touristes qui se rendent au Cambodge. Il est vrai que le spectacle est grandiose ! Une petite vue d'Angkor Wat, entouré aujourd'hui d'un parc bien propret... et de sa cohorte de marchands ambulants. Les touristes aussi (invisibles ici, c'est un miracle) font désormais partie du paysage.